Restauration et réparation de la caisse, du châssis (acier)
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Restauration et réparation de la caisse, du châssis (acier)
Je viens d'acheter le fameux MIG/MAG Telwin Bimax.
Ca soude la tôle fine (moins de 1 mm) avec une facilité déconcertante. Naturellement, pour des questions de prix de revient, je l'utilise au fil fourré, en l'occurence avec le fil de la même marque.
Ca soude bien une fois les réglages de puissance et d'avance trouvés après quelques essais. Mais c'est un peu cracra. C'est une remarque qui est souvent émise par les amateurs et les pros de la restauration, qui préfèrent le TIG. Mais le TIG, c'est un métier, et ça coûte très cher. Je ne suis pas arrivé à faire de l'autogène au chalumeau sur tôle fine bord à bord (fusion des bords incontrôlables pour moi), alors je le réserve à la soudo brasure et la brasure, et j'oublie le TIG...
La question est donc : quel fil fourré utiliser ? Quel est le produit donnant les meilleurs résultats en carrosserie ? Je n'ai pas posé la question sur http://www.soudeur.com car chaque fois que ces petits postes à souder y sont évoqués, les réactions y sont plutôt négatives. Pourtant, je l'ai fait essayer à un soudeur professionnel qui a immédiatement dit : "pas mal, ce petit truc !". Mais dans son métier, le fil fourré est plutôt utilisé en réparation sur chantier en plein air (là où le gaz est difficilement utilisable à cause du vent...).
Une deuxième question. J'ai essayé toutes les combinaisons avec le fil fourré (gauche - droite - polarité normale - polarité inverse), et aussi le soudage au plafond (torche vers le haut). Au poil. Théoriquement, on devrait "souder à gauche", en poussant le fil. Or, j'obtiens de meilleurs résultats en "soudant à droite", c'est à dire en tirant le cordon, comme à l'arc. C'est normal, ou bien c'est une question de technique et d'expérience ?
En polarité inverse, ça semble percer plus facilement, et c'est encore plus cracra...
Une dernière question : la soudure alu au MIG a mauvaise réputation. Or, sur le site de La Souris Chaudronneuse se trouve un cours sur le MIG, destiné aux pros, et une large partie y est consacrée. Que penser ? (j'ai acheté le kit gaz : 30€ avec une chiée de becs de rechange)
Au passage, j'ai remplacé mon vieux poste à arc par un onduleur. Quel panard ! Et le vieux masque par un automatique à cristaux liquides. Un tel masque, ça change tout !!! Surtout pour le MIG/MAG car le fil est difficile à placer en début de cordon sans en prendre plein les mirettes.
Ca soude la tôle fine (moins de 1 mm) avec une facilité déconcertante. Naturellement, pour des questions de prix de revient, je l'utilise au fil fourré, en l'occurence avec le fil de la même marque.
Ca soude bien une fois les réglages de puissance et d'avance trouvés après quelques essais. Mais c'est un peu cracra. C'est une remarque qui est souvent émise par les amateurs et les pros de la restauration, qui préfèrent le TIG. Mais le TIG, c'est un métier, et ça coûte très cher. Je ne suis pas arrivé à faire de l'autogène au chalumeau sur tôle fine bord à bord (fusion des bords incontrôlables pour moi), alors je le réserve à la soudo brasure et la brasure, et j'oublie le TIG...
La question est donc : quel fil fourré utiliser ? Quel est le produit donnant les meilleurs résultats en carrosserie ? Je n'ai pas posé la question sur http://www.soudeur.com car chaque fois que ces petits postes à souder y sont évoqués, les réactions y sont plutôt négatives. Pourtant, je l'ai fait essayer à un soudeur professionnel qui a immédiatement dit : "pas mal, ce petit truc !". Mais dans son métier, le fil fourré est plutôt utilisé en réparation sur chantier en plein air (là où le gaz est difficilement utilisable à cause du vent...).
Une deuxième question. J'ai essayé toutes les combinaisons avec le fil fourré (gauche - droite - polarité normale - polarité inverse), et aussi le soudage au plafond (torche vers le haut). Au poil. Théoriquement, on devrait "souder à gauche", en poussant le fil. Or, j'obtiens de meilleurs résultats en "soudant à droite", c'est à dire en tirant le cordon, comme à l'arc. C'est normal, ou bien c'est une question de technique et d'expérience ?
En polarité inverse, ça semble percer plus facilement, et c'est encore plus cracra...
Une dernière question : la soudure alu au MIG a mauvaise réputation. Or, sur le site de La Souris Chaudronneuse se trouve un cours sur le MIG, destiné aux pros, et une large partie y est consacrée. Que penser ? (j'ai acheté le kit gaz : 30€ avec une chiée de becs de rechange)
Au passage, j'ai remplacé mon vieux poste à arc par un onduleur. Quel panard ! Et le vieux masque par un automatique à cristaux liquides. Un tel masque, ça change tout !!! Surtout pour le MIG/MAG car le fil est difficile à placer en début de cordon sans en prendre plein les mirettes.
RRVM de 90 / Vive la bidouille ! Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"Les RANGES ou les LANDS c'est comme les filles ,y a toujours un endroit ou t'appuie qui les font pleurer" (bobflappy, le 24 juin 2003 après JC)
Malheureusement, ce petit poste à bas prix a son fil sous tension dès que l'interrupteur secteur est sur marche, comme sur un poste à arc. La lecture du schéma électrique fourni avec l'appareil le confirme, ainsi que l'inventaire des pièces sur les photos de l'intérieur visibles sur la notice. La gâchette ne commande que le moteur d'entraînement. Je te dis pas le coup d'arc au premier essai, avant de baisser la cagoule. Donc, sans masque automatique, c'était mission impossible (et puis, de toutes façons, ça faisait longtemps que je voulais en acheter un).
Ca n'est pas bien difficile de commander le courant de la torche via un relais. 31 V maximum à vide, courant entre 30 et 145 ampères. Le tout est de trouver le relais (genre relais de treuil peut être).
Il y a juste 4 positions de puissance commandées par deux interrupteurs. Le premier min / max, le second 1 / 2. Ca semble suffir pour la tôle : pas de problème pour souder des tôles de 0.8 mm ( -> min et 2, ça va bien). L'avance du fil varie grâce à un potentiomètre gradué de 1 à 10; pour la tôle de 1 mm, avec la position 3 ça semble aller. L'avance du fil est corrigée en fonction des deux interrupteurs de puissance. Plus on monte en puissance, plus ça avance vite.
L'histoire de pousser le fil, je l'ai lue, et ça m'a été confirmé par un soudeur, mais qui a ajouté : "si ça pose des difficultés, soude en tirant".
L'aspect des cordons en soudure à plat sur tôle fine n'est pas terrible. La pénétration est bonne entre les bords des tôles, mais le cordon est un peu irrégulier en surface. Peu de laitier, qui part facilement à la brosse, sans avoir à piquer. Remarque, il y a certaines soudures d'origine en cordons sur la caisse du RR qui ne sont pas de toute beauté. Par endroits j'ai même trouvé des morceaux de fil collés.
En puissance maxi sur de la grosse tôle (3 mm et plus, avec chanfrein), les cordons sont par contre très jolis, mais pour ça, je me servirais plutôt de l'arc (meilleure pénétration, plus rapide, et moins cher).
Ca fait plein de gouttelettes. Je n'ai pas encore essayé de mettre de l'anti adhésif en bombe sur les tôles. Sans silicone afin de pouvoir peindre ensuite ! Maintenant, je mets des gants. Ca fait mal, tous ces grains noirs sous la peau.
Je suis aussi tombé sur le site d'un gars qui restaurait une voiture, et dont les cordons étaient assez moches avant ragréage. Et le gars est pourtant carrossier.
Que donne ton fil de ce point de vue ?
Demain, je répare deux ou trois petits trous de la caisse. Si c'est pas trop la honte, je mets des photos.
J'ai lu sur un forum d'anciennes qu'on pouvait reboucher les éventuels défauts par soudo brasure. C'est bricolage ou bien c'est une technique normale ? Je demande ça, parce que sur la même discussion à propos de Jeep's, il y en a un qui conseillait de réparer avec des morceaux de tôles recouvrant les bords, et soudés à l'étain. Ca fait un peu sparadrap. Alors je me pose quelques questions.
Ca n'est pas bien difficile de commander le courant de la torche via un relais. 31 V maximum à vide, courant entre 30 et 145 ampères. Le tout est de trouver le relais (genre relais de treuil peut être).
Il y a juste 4 positions de puissance commandées par deux interrupteurs. Le premier min / max, le second 1 / 2. Ca semble suffir pour la tôle : pas de problème pour souder des tôles de 0.8 mm ( -> min et 2, ça va bien). L'avance du fil varie grâce à un potentiomètre gradué de 1 à 10; pour la tôle de 1 mm, avec la position 3 ça semble aller. L'avance du fil est corrigée en fonction des deux interrupteurs de puissance. Plus on monte en puissance, plus ça avance vite.
L'histoire de pousser le fil, je l'ai lue, et ça m'a été confirmé par un soudeur, mais qui a ajouté : "si ça pose des difficultés, soude en tirant".
L'aspect des cordons en soudure à plat sur tôle fine n'est pas terrible. La pénétration est bonne entre les bords des tôles, mais le cordon est un peu irrégulier en surface. Peu de laitier, qui part facilement à la brosse, sans avoir à piquer. Remarque, il y a certaines soudures d'origine en cordons sur la caisse du RR qui ne sont pas de toute beauté. Par endroits j'ai même trouvé des morceaux de fil collés.
En puissance maxi sur de la grosse tôle (3 mm et plus, avec chanfrein), les cordons sont par contre très jolis, mais pour ça, je me servirais plutôt de l'arc (meilleure pénétration, plus rapide, et moins cher).
Ca fait plein de gouttelettes. Je n'ai pas encore essayé de mettre de l'anti adhésif en bombe sur les tôles. Sans silicone afin de pouvoir peindre ensuite ! Maintenant, je mets des gants. Ca fait mal, tous ces grains noirs sous la peau.
Je suis aussi tombé sur le site d'un gars qui restaurait une voiture, et dont les cordons étaient assez moches avant ragréage. Et le gars est pourtant carrossier.
Que donne ton fil de ce point de vue ?
Demain, je répare deux ou trois petits trous de la caisse. Si c'est pas trop la honte, je mets des photos.
J'ai lu sur un forum d'anciennes qu'on pouvait reboucher les éventuels défauts par soudo brasure. C'est bricolage ou bien c'est une technique normale ? Je demande ça, parce que sur la même discussion à propos de Jeep's, il y en a un qui conseillait de réparer avec des morceaux de tôles recouvrant les bords, et soudés à l'étain. Ca fait un peu sparadrap. Alors je me pose quelques questions.
RRVM de 90 / Vive la bidouille ! Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"Les RANGES ou les LANDS c'est comme les filles ,y a toujours un endroit ou t'appuie qui les font pleurer" (bobflappy, le 24 juin 2003 après JC)
- Frédéric_Dept79
- Habitué
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- Enregistré le : 03/06/2004 16:49
- Localisation : Niort (79) - France
Quelques images du premier essai...
Expérience préalable : 50 cm de cordons sur de la tôle de 10/10.
Un trou à reboucher. ce trou est un accident lors de l'ablation de différentes pattes sur la paroi de la cave à pieds à droite. Les disques évahtail sur disqueuse sont extrêmement agressifs... Méfiande !!!
Le trou est agrandi (meuleuse droite + limes).
La mesure au palmer donne une épaisseur de 0.9 mm. Une rustine est découpée dans dans un morceau de tôle récupérée sur un autre RR. Cisaille à tôle + limes.
Une petite photo au passage pour ceux qui n'ont jamais vu ma tronche.
Il est impératif de porter des gants (à l'arc on peut s'en passer). Chaussures préférable (sinon, en pantoufles, c'est trous dans les chaussettes et danse du scalp). Bleu préférable. Sinon coups de soleil maousse costauds à cause des UV ! J'ai déjà donné, merci !
La rustine doit s'ajuster parefaitement. Lime et patience. Elle est mise en place...
...et elle est tenue de l'autre côté grâce à un morceau d'alu adhéfif, le temps de tack welder (pointer, en branchouille).
Pointage des 4 angles.
Pointage correct après examen de l'autre côté (le scotch alu a été retiré afin de ne pas pourrir les soudures plus tard). Elle n'auront vraiment pas besoin de ça, les pauvres !
Réalisation des trois premiers cordons.
- le premier, vertical, à droite : courant trop fort : position MIN/2. 9a a percé. Il y a des pâtés.
- le deuxième, vertical, à gauche : courant correct (MIN/1), mais avance un peu trop rapide. Pas de trous, mais des pâtés.
- le troisième, en bas, horizontal : avance et courant corrects. Même si ça ne se voit pas bien, le cordon est une perfection. Pénétration parfaite, étanchéité obtenue, ni pâté ni trou.
Vue de l'autre côté. L'impression sur la vue extérieure est confirmée par un contrôle à l'intérieur.
Compte tenu des défauts, les soudures sont reprises de l'autre côté. cette fois, c'est étanche. En principe, on ne devrait pas avoir à faire ça si on s'y prend correctement. Mais il y a juste 30 mn d'expérience du soudage au fil fourré avant de se lancer dans ce travail...
Passage léger du disque abrasif à l'extérieur.
En haut à gauche de l'image, on aperçoit un cordon vertical d'origine. Ce n'est aps très propre non plus...
Et de même à l'intérieur. je n'insiste pas de peur de repercer la tôle (et les opticieeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns ). Tout ceci est caché, et il vaut mieux privilégier l'aspect fonctionnel plutôt que l'aspect cosmétique.
Mais le plus difficile reste à faire : les dégâts occasionnés par les suintements du liquide de frein et d'embrayage. Il a 15 ans, le bronzingue, tout de même.
Conclusion (provisoire) : j'estime ce résiultat, obtenu par un débutant au MIG, ayant un peu d'expérience de l'arc, assez encourageant somme toute. Ce poste marche bien. Il y a un réglage qui est un peu difficile : celui de la pression des galets d'entraînement du dévidoir. Je pense qu'ils ne sont pas assez serrés. Les premier millimètres d'avance sont un peu saccadés, ce qui est gênant. Mais si on serre trop, on risque d'écraser le fil, et alors le flux ne sera pas bien réparti.
Expérience préalable : 50 cm de cordons sur de la tôle de 10/10.
Un trou à reboucher. ce trou est un accident lors de l'ablation de différentes pattes sur la paroi de la cave à pieds à droite. Les disques évahtail sur disqueuse sont extrêmement agressifs... Méfiande !!!
Le trou est agrandi (meuleuse droite + limes).
La mesure au palmer donne une épaisseur de 0.9 mm. Une rustine est découpée dans dans un morceau de tôle récupérée sur un autre RR. Cisaille à tôle + limes.
Une petite photo au passage pour ceux qui n'ont jamais vu ma tronche.
Il est impératif de porter des gants (à l'arc on peut s'en passer). Chaussures préférable (sinon, en pantoufles, c'est trous dans les chaussettes et danse du scalp). Bleu préférable. Sinon coups de soleil maousse costauds à cause des UV ! J'ai déjà donné, merci !
La rustine doit s'ajuster parefaitement. Lime et patience. Elle est mise en place...
...et elle est tenue de l'autre côté grâce à un morceau d'alu adhéfif, le temps de tack welder (pointer, en branchouille).
Pointage des 4 angles.
Pointage correct après examen de l'autre côté (le scotch alu a été retiré afin de ne pas pourrir les soudures plus tard). Elle n'auront vraiment pas besoin de ça, les pauvres !
Réalisation des trois premiers cordons.
- le premier, vertical, à droite : courant trop fort : position MIN/2. 9a a percé. Il y a des pâtés.
- le deuxième, vertical, à gauche : courant correct (MIN/1), mais avance un peu trop rapide. Pas de trous, mais des pâtés.
- le troisième, en bas, horizontal : avance et courant corrects. Même si ça ne se voit pas bien, le cordon est une perfection. Pénétration parfaite, étanchéité obtenue, ni pâté ni trou.
Vue de l'autre côté. L'impression sur la vue extérieure est confirmée par un contrôle à l'intérieur.
Compte tenu des défauts, les soudures sont reprises de l'autre côté. cette fois, c'est étanche. En principe, on ne devrait pas avoir à faire ça si on s'y prend correctement. Mais il y a juste 30 mn d'expérience du soudage au fil fourré avant de se lancer dans ce travail...
Passage léger du disque abrasif à l'extérieur.
En haut à gauche de l'image, on aperçoit un cordon vertical d'origine. Ce n'est aps très propre non plus...
Et de même à l'intérieur. je n'insiste pas de peur de repercer la tôle (et les opticieeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns ). Tout ceci est caché, et il vaut mieux privilégier l'aspect fonctionnel plutôt que l'aspect cosmétique.
Mais le plus difficile reste à faire : les dégâts occasionnés par les suintements du liquide de frein et d'embrayage. Il a 15 ans, le bronzingue, tout de même.
Conclusion (provisoire) : j'estime ce résiultat, obtenu par un débutant au MIG, ayant un peu d'expérience de l'arc, assez encourageant somme toute. Ce poste marche bien. Il y a un réglage qui est un peu difficile : celui de la pression des galets d'entraînement du dévidoir. Je pense qu'ils ne sont pas assez serrés. Les premier millimètres d'avance sont un peu saccadés, ce qui est gênant. Mais si on serre trop, on risque d'écraser le fil, et alors le flux ne sera pas bien réparti.
Modifié en dernier par j.f le 14/06/2005 23:48, modifié 7 fois.
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- Frédéric_Dept79
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Sans vouloir etre critique jf, t'as pas un peu tendance à trop charger tes soudures ?
A moins que la taille de la pièce raportée soit réellement très petite......
PAs facile comme boulot, perso j'suis inapte sur ce genre de travaux, tout juste bon à pointer les 4 coins, les cordons je laisse faire à ceux qui savent
A moins que la taille de la pièce raportée soit réellement très petite......
PAs facile comme boulot, perso j'suis inapte sur ce genre de travaux, tout juste bon à pointer les 4 coins, les cordons je laisse faire à ceux qui savent
(I was)Always in a Land Rover (1995-2012) Ayé il est parti
Save the Planet, Kill an Ecologist
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en gros, 20 x 30 mm. Fil de 0.9 mm. Les cordons doivent faire 3 mm de large. Le trouc initial laissait juste passer un gros tournevis.
Bon, faut que j'y retourne...
A+
Bon, faut que j'y retourne...
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Détrompe toi ! C'est considérablement plus facile que l'arc !!!! Ca s'utilise presque comme un pistolet à colle.Frédéric_Dept79 a écrit :.....PAs facile comme boulot, perso j'suis inapte sur ce genre de travaux, tout juste bon à pointer les 4 coins, les cordons je laisse faire à ceux qui savent
A ton avis, pourquoi ce poste à souder a t'il autant de succès ?
Je sui persuadé qu'un débutant absolu aura besoin de moins d'un après midi pour être au point, et attaquer du vrai travail.
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- Frédéric_Dept79
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Le site de la Souris Chaudronneuse...
http://tspeed.free.fr
Il est question du MIG/MAG dans la rubrique "Assemblage", et en particulier pour l'alu. Pas encore lu.
Mais tous les avis obtenus jusqu'à présent sont nagatifs. Que ce soit mon beauf soudeur, ou le professionnel convié dans le documentaire "A 4x4 Is Born", il est toujours question de TIG...
Sur le MAG, il y a un cours en 13 séries de diapos Powerpoint. Accrochez vous les filles, ça secoue
Pour le poste à bas prix distribué par Bricodépot, le descriptif est ici :
http://www.telwin.com/webtelwin/prodott ... Document&F
260€ le morceau; kit gaz : 30€; il y a des bouteilles jetables.
Argon pour l'alu (et l'inox ?)
Argon/CO2 pour l'acier
Pour le reste, on attend avec impatience l'avis de Bibiland...
http://tspeed.free.fr
Il est question du MIG/MAG dans la rubrique "Assemblage", et en particulier pour l'alu. Pas encore lu.
Mais tous les avis obtenus jusqu'à présent sont nagatifs. Que ce soit mon beauf soudeur, ou le professionnel convié dans le documentaire "A 4x4 Is Born", il est toujours question de TIG...
Sur le MAG, il y a un cours en 13 séries de diapos Powerpoint. Accrochez vous les filles, ça secoue
Pour le poste à bas prix distribué par Bricodépot, le descriptif est ici :
http://www.telwin.com/webtelwin/prodott ... Document&F
260€ le morceau; kit gaz : 30€; il y a des bouteilles jetables.
Argon pour l'alu (et l'inox ?)
Argon/CO2 pour l'acier
Pour le reste, on attend avec impatience l'avis de Bibiland...
RRVM de 90 / Vive la bidouille ! Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"Les RANGES ou les LANDS c'est comme les filles ,y a toujours un endroit ou t'appuie qui les font pleurer" (bobflappy, le 24 juin 2003 après JC)
je te remrcie pour les liens je les etudirais se soir
bon pour l alu me doutais un peut par contre jai recuperer par boneur une chaudiere a air pusler et les corp sont en inox et il i en a deux je les voi deja caser dans le 130 pour le gazol mais va faloir quelque soudure quand meme . alor s aminteresse vivement
bibiiiiiiiiiiiiiiiii sortde la sieste cong
bon pour l alu me doutais un peut par contre jai recuperer par boneur une chaudiere a air pusler et les corp sont en inox et il i en a deux je les voi deja caser dans le 130 pour le gazol mais va faloir quelque soudure quand meme . alor s aminteresse vivement
bibiiiiiiiiiiiiiiiii sortde la sieste cong
Mauvais trip...
Avant d'attaquer la réparation de la corrosion du tablier, 500 grammes de fil sont grillés sur de la tôle du même type que celle qui constituera la rustine : capot d'ordinateur. Ca fait la même épaisseur, et ça semble avoir les mêmes caractéristiques de guimauve. Le poste se comporte très bien. Bonne pénétration, pas de perçage même en forçant un peu le courant et l'avance de fil.
C'est parti. La tôle malade est largement découpée. Disqueuse au début, puis meuleuse droite pneumatique avec une meule cylindrique, puis finition à la lime. Les positions de travail sont très pénibles. Mal au dos, au cou, bleus un peu partout...
Petit à petit, la rustine est ajustée de façon à ce que l'écart de dépasse pas le 1/2 mm.
C'est le moment de souder... La pièce est difficile à immobiliser. Le passage de roue est une gêne considérable. Au premier pointage, trou de la tôle du tablier. Cette tôle fond comme neige au soleil. Le pointage se fait alors en tirant de petits traits en travers de la jonction des tôles, en allant de la rustine vers le tablier. Ca va beaucoup mieux.
Tentative de réalisation de cordons. Echec ! La tôle du tablier n'apprécie vraiment pas. Donc, soudage en pointillés. 1 seconde de soudage, arrêt une seconde et ainsi de suite.
Ultra moche ! Il va falloir ragréer et reprendre les zones défectueuses, passer de l'autre côté, et ainsi de suite... Je commence à comprendre ce que voulaient dire ces jeepers qui parlaient de reboucher les petits trous restants par brasure ou soudo-brasure.
Impossible de se servir des outils à disposition. Il va falloir acheter une petite meuleuse d'angle pneumatique
Et il y en a un autre...
Faut vraiment avoir envie d'y arriver. C'est décourageant. Le soudage en position est une vraie galère. On ne peut pas orienter la torche comme on veut, le masque et la tête cognent partout, on y voit mal.
Je ne pense pas que le poste à souder soit en cause, puisque à l'établi tout se passait très bien. Il est évident que le manque d'expérience est le principal problème. Ensuite, la nature de l'acier du tablier y est certainement pour quelque chose. Et pour finir, il est possible que la préparation des bords du trou soit imparfaite : l'ébarbage les amincit quelque peu, et les rend donc plus faciles à trouer. La lime est difficile à passer car on n'a pas réellement accès aux deux côtés en même temps.
La rustine, préparée dans des conditions bien meilleure, ne s'est trouée à aucun moment.
Et il est hors de question d'utiliser des pansements rivetés, ni de faire des pièces avec recouvrement, ni de sortir le polyester et le tissu de verre qui sont sur l'étagère pour fermer les trous corrodés. Cependant, ce pourrait être une solution préventive : une couche par dessus pour essayer de prtéger le métal sous l'action du liquide DOT. Si le DOT 5 silicone, que je déteste à cause du nettoyage qu'il impose dans le circuit, est moins corrosif, ce serait une bonne raison de l'utiliser...
C'est parti. La tôle malade est largement découpée. Disqueuse au début, puis meuleuse droite pneumatique avec une meule cylindrique, puis finition à la lime. Les positions de travail sont très pénibles. Mal au dos, au cou, bleus un peu partout...
Petit à petit, la rustine est ajustée de façon à ce que l'écart de dépasse pas le 1/2 mm.
C'est le moment de souder... La pièce est difficile à immobiliser. Le passage de roue est une gêne considérable. Au premier pointage, trou de la tôle du tablier. Cette tôle fond comme neige au soleil. Le pointage se fait alors en tirant de petits traits en travers de la jonction des tôles, en allant de la rustine vers le tablier. Ca va beaucoup mieux.
Tentative de réalisation de cordons. Echec ! La tôle du tablier n'apprécie vraiment pas. Donc, soudage en pointillés. 1 seconde de soudage, arrêt une seconde et ainsi de suite.
Ultra moche ! Il va falloir ragréer et reprendre les zones défectueuses, passer de l'autre côté, et ainsi de suite... Je commence à comprendre ce que voulaient dire ces jeepers qui parlaient de reboucher les petits trous restants par brasure ou soudo-brasure.
Impossible de se servir des outils à disposition. Il va falloir acheter une petite meuleuse d'angle pneumatique
Et il y en a un autre...
Faut vraiment avoir envie d'y arriver. C'est décourageant. Le soudage en position est une vraie galère. On ne peut pas orienter la torche comme on veut, le masque et la tête cognent partout, on y voit mal.
Je ne pense pas que le poste à souder soit en cause, puisque à l'établi tout se passait très bien. Il est évident que le manque d'expérience est le principal problème. Ensuite, la nature de l'acier du tablier y est certainement pour quelque chose. Et pour finir, il est possible que la préparation des bords du trou soit imparfaite : l'ébarbage les amincit quelque peu, et les rend donc plus faciles à trouer. La lime est difficile à passer car on n'a pas réellement accès aux deux côtés en même temps.
La rustine, préparée dans des conditions bien meilleure, ne s'est trouée à aucun moment.
Et il est hors de question d'utiliser des pansements rivetés, ni de faire des pièces avec recouvrement, ni de sortir le polyester et le tissu de verre qui sont sur l'étagère pour fermer les trous corrodés. Cependant, ce pourrait être une solution préventive : une couche par dessus pour essayer de prtéger le métal sous l'action du liquide DOT. Si le DOT 5 silicone, que je déteste à cause du nettoyage qu'il impose dans le circuit, est moins corrosif, ce serait une bonne raison de l'utiliser...
Il est dans le coma ?bastos a écrit :je te remrcie pour les liens je les etudirais se soir
bon pour l alu me doutais un peut par contre jai recuperer par boneur une chaudiere a air pusler et les corp sont en inox et il i en a deux je les voi deja caser dans le 130 pour le gazol mais va faloir quelque soudure quand meme . alor s aminteresse vivement
bibiiiiiiiiiiiiiiiii sortde la sieste cong
Modifié en dernier par j.f le 14/06/2005 23:51, modifié 1 fois.
RRVM de 90 / Vive la bidouille ! Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"Les RANGES ou les LANDS c'est comme les filles ,y a toujours un endroit ou t'appuie qui les font pleurer" (bobflappy, le 24 juin 2003 après JC)
Je suis très étonné : j'en ai un depuis 5 ou 6 ans, et le mien ne fonctionne pas comme ça, il faut effectivement presser la gachette pour que le fil ou la pince de masse (selon le sens choisi) soit sous tension.j.f a écrit :Malheureusement, ce petit poste à bas prix a son fil sous tension dès que l'interrupteur secteur est sur marche, comme sur un poste à arc. La lecture du schéma électrique fourni avec l'appareil le confirme, ainsi que l'inventaire des pièces sur les photos de l'intérieur visibles sur la notice. La gâchette ne commande que le moteur d'entraînement. .../...
Mon expérience perso : soude correctement en fil fourré, mais il faut adapter le fil à l'utilisation.
Pour la tôle fine, diamètre 0.8 mm maxi, sinon on ne peut pas descendre à l'ampérage mini sans que ça fasse des pâtés.
Pour le "gros oeuvre", genre agricole, fil de 1 ou 1,2 mm et ampérage à fond, il rentre dans du 5 mm comme dans du beurre.
Par contre, en soudant presque en continu à fond, il se met en sécurité au bout d'une 1/2 heure. L'astuce consiste à le laisser toujours en service si on ne soude pas en continu pour qu'il soit le plus froid possible.
J'ai testé l'inox : fil plein et argon, pô terrib' terrib'...
Il faut dire que l'inox demande plus d'ampérage pour fondre et, du coup, le poste est un peu limité avec le fil plein.
Le bonheur est dans le V8 !
Oui, il y a quelques bizarreries :
Le modèle en ma possession est le BIMAX 4.165 TURBO 230V
- Telwin indique dans la notice : "Dans certains modèles, le tube de contact est normalement sous tension; faire attention à éviter des fonctionnements non voulus"... c'est le cas de celui-ci...
- Il est livré sans la prise mâle secteur
- Il est indiqué : fil de 0.6 à 0.8 mm. Or, le fil livré, et celui disponible en consommable est en 0.9 mm.
- La qualité de la pince masse est h.i.é. Lundi, l'arc s'est formé quelques secondes entre caisse et pince !
Le fait que le fil soit sous tension dès la mise en route est un peu gênant car le voyant de l'interrupteur de mise en route ne s'allume qu'en cas de surchauffe. Seul le petit ronronnement, et l'examen de la position de l'interrupteur permettent de savoir qu'il est en route. Bon, ce n'est pas grand chose, et, vu le prix de l'engin, on comprend que certaines compromis aient dû être consentis.
Les deux interrupteurs de commande de la tension de soudage agissent sur des enroulements supplémentaires du primaire du transformateur. Ca fait un peu penser aux réglages de de tension des transformateurs des vieux appareils à lampes (téléviseurs et radios). Ceux qui ont autrefois bidouillé avec des transfos récupérés dessus comprendront. Ah, les amplis bidouillés avec Radio Plans et Le Haut Parleur, en récupérant les transfos, et en les rebobinant à la main avec du gros fil de cuivre. ca laissait quelques ampoules aux mains qui ne s'éclairaient pas, mais que c'était bon !
C'est assez différent des poste à arc ordinaires et de leur vis sans fin agissant sur un pplongeur magnétique. C'est quand même plus pratique !
Au secondaire, le courant est redressé par un pont de Graetz au sélénium. Enfin, je suppose, vu l'aspect (sorte d'empilement de plaques). On en voit souvent sur des appareillages de puisssance, comme les chargeurs de batterie. Au moins sur les vieux. C'est, je crois, bon marché et particulièrement fiable. Il y en a eu aussi - je crois - sur les alternateurs d'automobiles avant la généralisation des diodes. Ceci amène une remarque : ces plaques de refroidissement étant verticales, il ne faut par poser verticalement le poste face avant vers le haut car alors la circulation d'air, et donc le refroidissement du redresseur seraient compromis.
Il y a une platine électronique de commande de la vitesse du moteur de dévidoir. Elle est alimentée directement par le secondaire.
Pas trop le temps de prendre des photos de ses entrailles, ni de scanner le schéma électrique, mais ça viendra.
Bidouilles envisageables :
- ajout d'un voyant supplémentaire indiquant que l'appareil est sous tension
Faile, rapide, pas cher.
- ajout d'un relais commandant la mise sous tension de la torche. Peut poser quelques difficultés en raison de la tension disponible en sortie de transfo et qui varie sans doute largement. Solution rapide et efficace, sans risque, un petit transfo en 12 ou 24 V. Redresseur (à diodes dans ce cas) pour alimenter la gâchette, et relais pour le courant de soudage. Un de ces jours, je vais voir en PL, ou chercher dans le domaine des relais de treuil. Le reste se trouve facilement en ouvrant un de ces petits adaptateurs secteurs dont on ne sait plus que faire une fois les appareils obsolètes.
Une solution plus simple (relais plus faciles à trouver) serait sans doute de commander par le preimaire (relais ordinaire)... Coût de la bidouille = 0.
A creuser +++
- ajout d'un commutateur manuel pour l'inversion de polarité en cas d'utilisation de fil plein au gaz (MIG/MAG). Là, c'est peut être pousser un peu. Le changement de polarité aux borniers prend bien moins de temps que le chargement d'une bobine.
Bon sujet de bidouille, ce poste à souder...
- Arnaud signale un fonctionnement de 30 mn avant mise en protection thermique. On peut généralement améliorer le facteur de marche en augmentant le débit d'air. En cas de récupération d'un ventilo plus violent, ça peut être une bonne idée de le remplacer. Et ça ne peut être que bénéfique pour maintenir aussi constant que possible le courant de soudage au fur et à mesure que le transfo chauffe et voit son rendement baisser. Bidouille très classique sur poste à arc, et conseillée sur les postes non ventilés qui collent aubout de quelques minutes d'utilisation. Par exemple ventilo de hotte aspirante, etc.
Arnaud >
- si je comprends bien, pour la tôle fine, la règle utilisée en soudage arc est valable ? Diamètre de fil inférieur ou égal à l'épaisseur des pièces à souder ?
- pour l'argon, tu utilises les bouteilles jetables, ou bien des grosses, consignées ? Dans ce deuxième cas, je suppose que le petit détendeur Telwin n'est pas utilisable ?
- pour l'inox, l'arc semble marcher pas mal (fait juste une fois, pour souder des écrous sur des tôles de 2 mm); en plus je trouve que c'est facile et que les soudures sont très belles.
- pour le fil de 0.6 mm, as tu été obligé de rempacer les galets et le bec ?
- et l'alu, tu as essayé ?
Le modèle en ma possession est le BIMAX 4.165 TURBO 230V
- Telwin indique dans la notice : "Dans certains modèles, le tube de contact est normalement sous tension; faire attention à éviter des fonctionnements non voulus"... c'est le cas de celui-ci...
- Il est livré sans la prise mâle secteur
- Il est indiqué : fil de 0.6 à 0.8 mm. Or, le fil livré, et celui disponible en consommable est en 0.9 mm.
- La qualité de la pince masse est h.i.é. Lundi, l'arc s'est formé quelques secondes entre caisse et pince !
Le fait que le fil soit sous tension dès la mise en route est un peu gênant car le voyant de l'interrupteur de mise en route ne s'allume qu'en cas de surchauffe. Seul le petit ronronnement, et l'examen de la position de l'interrupteur permettent de savoir qu'il est en route. Bon, ce n'est pas grand chose, et, vu le prix de l'engin, on comprend que certaines compromis aient dû être consentis.
Les deux interrupteurs de commande de la tension de soudage agissent sur des enroulements supplémentaires du primaire du transformateur. Ca fait un peu penser aux réglages de de tension des transformateurs des vieux appareils à lampes (téléviseurs et radios). Ceux qui ont autrefois bidouillé avec des transfos récupérés dessus comprendront. Ah, les amplis bidouillés avec Radio Plans et Le Haut Parleur, en récupérant les transfos, et en les rebobinant à la main avec du gros fil de cuivre. ca laissait quelques ampoules aux mains qui ne s'éclairaient pas, mais que c'était bon !
C'est assez différent des poste à arc ordinaires et de leur vis sans fin agissant sur un pplongeur magnétique. C'est quand même plus pratique !
Au secondaire, le courant est redressé par un pont de Graetz au sélénium. Enfin, je suppose, vu l'aspect (sorte d'empilement de plaques). On en voit souvent sur des appareillages de puisssance, comme les chargeurs de batterie. Au moins sur les vieux. C'est, je crois, bon marché et particulièrement fiable. Il y en a eu aussi - je crois - sur les alternateurs d'automobiles avant la généralisation des diodes. Ceci amène une remarque : ces plaques de refroidissement étant verticales, il ne faut par poser verticalement le poste face avant vers le haut car alors la circulation d'air, et donc le refroidissement du redresseur seraient compromis.
Il y a une platine électronique de commande de la vitesse du moteur de dévidoir. Elle est alimentée directement par le secondaire.
Pas trop le temps de prendre des photos de ses entrailles, ni de scanner le schéma électrique, mais ça viendra.
Bidouilles envisageables :
- ajout d'un voyant supplémentaire indiquant que l'appareil est sous tension
Faile, rapide, pas cher.
- ajout d'un relais commandant la mise sous tension de la torche. Peut poser quelques difficultés en raison de la tension disponible en sortie de transfo et qui varie sans doute largement. Solution rapide et efficace, sans risque, un petit transfo en 12 ou 24 V. Redresseur (à diodes dans ce cas) pour alimenter la gâchette, et relais pour le courant de soudage. Un de ces jours, je vais voir en PL, ou chercher dans le domaine des relais de treuil. Le reste se trouve facilement en ouvrant un de ces petits adaptateurs secteurs dont on ne sait plus que faire une fois les appareils obsolètes.
Une solution plus simple (relais plus faciles à trouver) serait sans doute de commander par le preimaire (relais ordinaire)... Coût de la bidouille = 0.
A creuser +++
- ajout d'un commutateur manuel pour l'inversion de polarité en cas d'utilisation de fil plein au gaz (MIG/MAG). Là, c'est peut être pousser un peu. Le changement de polarité aux borniers prend bien moins de temps que le chargement d'une bobine.
Bon sujet de bidouille, ce poste à souder...
- Arnaud signale un fonctionnement de 30 mn avant mise en protection thermique. On peut généralement améliorer le facteur de marche en augmentant le débit d'air. En cas de récupération d'un ventilo plus violent, ça peut être une bonne idée de le remplacer. Et ça ne peut être que bénéfique pour maintenir aussi constant que possible le courant de soudage au fur et à mesure que le transfo chauffe et voit son rendement baisser. Bidouille très classique sur poste à arc, et conseillée sur les postes non ventilés qui collent aubout de quelques minutes d'utilisation. Par exemple ventilo de hotte aspirante, etc.
Arnaud >
- si je comprends bien, pour la tôle fine, la règle utilisée en soudage arc est valable ? Diamètre de fil inférieur ou égal à l'épaisseur des pièces à souder ?
- pour l'argon, tu utilises les bouteilles jetables, ou bien des grosses, consignées ? Dans ce deuxième cas, je suppose que le petit détendeur Telwin n'est pas utilisable ?
- pour l'inox, l'arc semble marcher pas mal (fait juste une fois, pour souder des écrous sur des tôles de 2 mm); en plus je trouve que c'est facile et que les soudures sont très belles.
- pour le fil de 0.6 mm, as tu été obligé de rempacer les galets et le bec ?
- et l'alu, tu as essayé ?
Modifié en dernier par j.f le 18/06/2005 1:49, modifié 1 fois.
RRVM de 90 / Vive la bidouille ! Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"Les RANGES ou les LANDS c'est comme les filles ,y a toujours un endroit ou t'appuie qui les font pleurer" (bobflappy, le 24 juin 2003 après JC)
Au vu de mes compétances en soudure, je n'ai même pas tenté l'alu...j.f a écrit :Oui, il y a quelques bizarreries :
Le modèle en ma possession est le BIMAX 4.165 TURBO 230V
.../...
115 A pour le mien, modèle en dessous...
Arnaud >
- si je comprends bien, pour la tôle fine, la règle utilisée en soudage arc est valable ? Diamètre de fil inférieur ou égal à l'épaisseur des pièces à souder ?
Visiblement, oui, sinon on a tendance à passer à travers ou faire des pâtés...
- pour l'argon, tu utilises les bouteilles jetables, ou bien des grosses, consignées ? Dans ce deuxième cas, je suppose que le petit détendeur Telwin n'est pas utilisable ?
J'ai essayé avec une bouteille jetable.
.../...
- pour le fil de 0.6 mm, as tu été obligé de rempacer les galets et le bec ?
je n'ai que du 0.8 mm, et le galet d'entrainement assume correctement, pas de changement du bec...
- et l'alu, tu as essayé ?
Le bonheur est dans le V8 !
OK...
Donc je cherche de 0.6 mm. Va pas être facile, je le sens. Les pros soudent au MIG/MAG, pas au fil fourré...
Le schéma qui fait immédiatement germer des idées de bidouilles :
Si pas de fil fourré pour le week-end prochain, bidouillage du poste à souder.
ce soir, schéma de la bidouille prévue.
Donc je cherche de 0.6 mm. Va pas être facile, je le sens. Les pros soudent au MIG/MAG, pas au fil fourré...
Le schéma qui fait immédiatement germer des idées de bidouilles :
Si pas de fil fourré pour le week-end prochain, bidouillage du poste à souder.
ce soir, schéma de la bidouille prévue.
RRVM de 90 / Vive la bidouille ! Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"Les RANGES ou les LANDS c'est comme les filles ,y a toujours un endroit ou t'appuie qui les font pleurer" (bobflappy, le 24 juin 2003 après JC)
Ca fait plein de gouttelettes. Je n'ai pas encore essayé de mettre de l'anti adhésif en bombe sur les tôles. Sans silicone afin de pouvoir peindre ensuite !
l'anti adesif est a pulvérisé sur la torche pas sur les partie a souder!!!
Que donne ton fil de ce point de vue ?
mon fil fait aussi des goutellete en fonction de la propreté des pieces!
pour souder les toles fine les poste sont normalement pourvue d'une fonction de point! c'ets a dire que meme en gardant la gachette (quand ya na une) appuié, ben ca ne soude que par petit acoup!
de plus une soudure sous gaz, sera tjs plus lice qu'avec un fil fourré, jf, tu n'aura jamais avec ce genre de poste le rendue d'un poste pro ! rassure topi trouve les réglage, mais pour cela faut cramé du fil sur différent support, c'est avec t'as propre expérience que tu arrivera de de tres bon résultat
l'anti adesif est a pulvérisé sur la torche pas sur les partie a souder!!!
Que donne ton fil de ce point de vue ?
mon fil fait aussi des goutellete en fonction de la propreté des pieces!
pour souder les toles fine les poste sont normalement pourvue d'une fonction de point! c'ets a dire que meme en gardant la gachette (quand ya na une) appuié, ben ca ne soude que par petit acoup!
de plus une soudure sous gaz, sera tjs plus lice qu'avec un fil fourré, jf, tu n'aura jamais avec ce genre de poste le rendue d'un poste pro ! rassure topi trouve les réglage, mais pour cela faut cramé du fil sur différent support, c'est avec t'as propre expérience que tu arrivera de de tres bon résultat
Bouducon!!
otoproclamé boulet CSO
otoproclamé boulet CSO
Naturellement pas sur les zones à souder !
Sur la torche bien sûr.
Mais sur les bords ça marche bien en protégeant.
Sur l'étau, les serre joints, etc.
Je viens de trouver le distributeur local SAF.
Seul hic : moyenne une heure d'attente avant d'être servi, numéro payant en cas d'appel téléphonique, et facturation... facturée !
La fonction "point", c'est une sorte de "clignotant" ? Juste pour savoir si c'est bidouillable...
Il en est question dans les cours de la Souris Chaudronneuse. Mais, le cours, il est pas facile à lire
--->>> Il y est question de mode pulsé : des pointes de courant répétées. Bon, là, bidouille irréaliste...
Ils parlent aussi de soudure en court circuit, en pluie, globulaire. Pas trouvé le mode "patate". J'vais leur écrire...
Sur la torche bien sûr.
Mais sur les bords ça marche bien en protégeant.
Sur l'étau, les serre joints, etc.
Je viens de trouver le distributeur local SAF.
Seul hic : moyenne une heure d'attente avant d'être servi, numéro payant en cas d'appel téléphonique, et facturation... facturée !
La fonction "point", c'est une sorte de "clignotant" ? Juste pour savoir si c'est bidouillable...
Il en est question dans les cours de la Souris Chaudronneuse. Mais, le cours, il est pas facile à lire
--->>> Il y est question de mode pulsé : des pointes de courant répétées. Bon, là, bidouille irréaliste...
Ils parlent aussi de soudure en court circuit, en pluie, globulaire. Pas trouvé le mode "patate". J'vais leur écrire...
RRVM de 90 / Vive la bidouille ! Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"Les RANGES ou les LANDS c'est comme les filles ,y a toujours un endroit ou t'appuie qui les font pleurer" (bobflappy, le 24 juin 2003 après JC)
J'ai entammé une discussion sur http://www.soudeur.com
Bidouille de poste à souder bien sûr.
Un intervenant bidouille des inverters (ces tout petits postes à arc hyper pratiques) pour en faire des MIG/MAG de haute qualité. A suivre... Mais je n'arrive pas encore à retrouver les fils de discussion
Pourqoui pas un croisement Telwin 4.164 + Welder 3.2 ? Peut être avec mode pulsé ?
Correction
20:25 > C'est un TIG "au gratté", qu'on peut faire à partir d'un inverter (onduleur), pas un MIG/MAG
Bidouille de poste à souder bien sûr.
Un intervenant bidouille des inverters (ces tout petits postes à arc hyper pratiques) pour en faire des MIG/MAG de haute qualité. A suivre... Mais je n'arrive pas encore à retrouver les fils de discussion
Pourqoui pas un croisement Telwin 4.164 + Welder 3.2 ? Peut être avec mode pulsé ?
Correction
20:25 > C'est un TIG "au gratté", qu'on peut faire à partir d'un inverter (onduleur), pas un MIG/MAG
RRVM de 90 / Vive la bidouille ! Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"Les RANGES ou les LANDS c'est comme les filles ,y a toujours un endroit ou t'appuie qui les font pleurer" (bobflappy, le 24 juin 2003 après JC)