Utiliser de l'anti-grippant au cuivre pour les étriers ?
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Utiliser de l'anti-grippant au cuivre pour les étriers ?
bonjour à tous
Est-il interessant d'utiliser un anti-grippant au cuivre sur les pistons d'etriers de frein pour prévenir le grippage de ces derniers ?
Est-il interessant d'utiliser un anti-grippant au cuivre sur les pistons d'etriers de frein pour prévenir le grippage de ces derniers ?
- The Pater
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Tu enlèves les plaquettes, et tu pompe pour faire sortir les pistons...mais pas trop. Ensuite tu mets ta pâte et tu repousse les pistons en place.Feub a écrit :Et comment tu fais pour la mettre,
Bon, perso, je n'ai jamais mis quoique cela soit. Mais j'ai toujours néttoyé les pistons avec un brosse à dent.
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- Mauresque
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Je suis de l'avis de Feub, si tes coupelles sont en état correct et que tes plaquettes soient en état correct donc épaisses, toute ta pate va partir quand tu repousseras les pistons.The Pater a écrit :Tu enlèves les plaquettes, et tu pompe pour faire sortir les pistons...mais pas trop. Ensuite tu mets ta pâte et tu repousse les pistons en place.
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en fait j'envisage cette possibilité pour un véhicule qui va souvent dans la boue liquide collante...l'idée serait que l'espace entre le piston et l'alesage de l'etrier soit comblé par un produit pateux pour empécher toute intrusion de matiere polluante. Au début je pensais à de la graisse mais la chauffe des freinages va me donner l'effet inverse.
Ma question est plutot du type: voyez vous une grave incompatibilité à la présence de cette pate sur les joints de pistons, il y a-t-il un risque de voir un composant ressuer et polluer les plaquette/disque ?
Feub...chaque chose en son temps, d'abord le produit convient-il et après coment je le mets... et puis faut bien que je case mon pot de 500 gr avant qu'il seche...!!
Ma question est plutot du type: voyez vous une grave incompatibilité à la présence de cette pate sur les joints de pistons, il y a-t-il un risque de voir un composant ressuer et polluer les plaquette/disque ?
Feub...chaque chose en son temps, d'abord le produit convient-il et après coment je le mets... et puis faut bien que je case mon pot de 500 gr avant qu'il seche...!!
- The Pater
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Il restera toujours un film de pâte.Mauresque a écrit : Je suis de l'avis de Feub, si tes coupelles sont en état correct et que tes plaquettes soient en état correct donc épaisses, toute ta pate va partir quand tu repousseras les pistons.
Et la boue séchée sera d'autant plus difficile à enlever une fois mélangée avec la pâte.....jerome38 a écrit : en fait j'envisage cette possibilité pour un véhicule qui va souvent dans la boue liquide collante...l'idée serait que l'espace entre le piston et l'alesage de l'etrier soit comblé par un produit pateux pour empécher toute intrusion de matiere polluante.
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???The Pater a écrit :Il restera toujours un film de pâte.Mauresque a écrit : Je suis de l'avis de Feub, si tes coupelles sont en état correct et que tes plaquettes soient en état correct donc épaisses, toute ta pate va partir quand tu repousseras les pistons.
Ton film sera censé avoir passé les coupelles, avoir supporté les agressions du loockheed et subsister une fois que le piston ressort à l'aiur libre ? J'y crois pas.
Par ailleurs, si les coupelles sont en bon état rien ne les passera.
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- The Pater
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Je suis partiellement d'accord avec toi. Oui, les coupelles retiendront à l'extérieur la grosse, la majeure, partie de la pâte. C'est d'ailleurs sur cette grosse partie que jérome38 compte pour empêcher la boue d'entrer entre le piston et son logement.Mauresque a écrit : Ton film sera censé avoir passé les coupelles, avoir supporté les agressions du loockheed et subsister une fois que le piston ressort à l'aiur libre ? J'y crois pas.
Par ailleurs, si les coupelles sont en bon état rien ne les passera.
Et c'est comme cela que je l'avais vu.
Non, dire que rien ne passera est faux. Les coupelles n'enlèveront pas les morceaux de pâte qui sont au fond des aspérités. OK, ce n'est qu'une infime partie.
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- disco200tdi
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Bonjour,
Pour avoir testé, ça protège un peu la partie apparente des pistons.
Le problème est que le chrome des pistons s'écaille au niveau de l'appui sur les plaquettes. La rouille rampante s'installe sous le chrome et les pistons sont morts.
Comme le suggère Feub, les pistons inox pourraient être la solution.
J'ai un doute sur leur tenue. L'inox est beaucoup plus tendre que l'acier et il est très réactif avec les autres métaux.
Retour d'expérience bien venu.
- Les pistons que livre LR en origine sont des adaptables (plus APLookeed) et c'est de la daube.
Pour avoir testé, ça protège un peu la partie apparente des pistons.
Le problème est que le chrome des pistons s'écaille au niveau de l'appui sur les plaquettes. La rouille rampante s'installe sous le chrome et les pistons sont morts.
Comme le suggère Feub, les pistons inox pourraient être la solution.
J'ai un doute sur leur tenue. L'inox est beaucoup plus tendre que l'acier et il est très réactif avec les autres métaux.
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- Frédéric_Dept79
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The Pater a écrit : .../...
C'est d'ailleurs sur cette grosse partie que jérome38 compte pour empêcher la boue d'entrer entre le piston et son logement.
.../...
Perso si t'as de la boue qui peut rentrer entre le piston et son logement, donc dans l'étrier, même pas je monte dans ton véhicule.......
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- The Pater
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Je crois que l'on ne se comprends pas du tout.Frédéric_Dept79 a écrit :The Pater a écrit : .../...
C'est d'ailleurs sur cette grosse partie que jérome38 compte pour empêcher la boue d'entrer entre le piston et son logement.
.../...
Perso si t'as de la boue qui peut rentrer entre le piston et son logement, donc dans l'étrier, même pas je monte dans ton véhicule.......
Il y a trois joints en série, mais pas de cache poussière en bord de logement. Ce que je trouve étonnant pour un 4x4.
Donc il existe une partie entre le piston et son logement qui peut être polluée. Cette partie est entre l'empillement des joints et l'extérieur.
Cette pollution est arrêtée par les joints et ne rentre pas dans l'étrier. De plus en fonctionnement normal le piston ne revient pas (rappel : les joints suivent font le rappel du piston) dans son logement, sauf d'un chouia. le piston ne glisse sous les joints que vers l'extérieur. De ce fait il est peu probable que de la pollution passe sous les joints.
Mais quand on repousse les pistons pour changement de plaquette, de la pollution très adhérente (je considère l'oxydation comme de la pollution) peut passer ou abimer les joints. C'est pour cette raison qu'il faut bien nettoyer les pistons avant de le repousser.
Ai-je été plus clair ?
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bon, l'heure du changement des plaquettes approchant, j'essaierai donc d'enduire les pistons au remontage. Je verrai bien ce qui entre. Le but cherché étant comme l'a souligné Pater d'améliorer la protection de la partie avant les joints. Au mieux je gagne un peu de protection, au pire j'ai perdu un peu de temps...Je ferai un retour sur le sujet au moment opportun.
- Frédéric_Dept79
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Clair, et si si, on se comprends très bien.The Pater a écrit :Je crois que l'on ne se comprends pas du tout.
Il y a trois joints en série, mais pas de cache poussière en bord de logement. Ce que je trouve étonnant pour un 4x4.
Donc il existe une partie entre le piston et son logement qui peut être polluée. Cette partie est entre l'empillement des joints et l'extérieur.
Cette pollution est arrêtée par les joints et ne rentre pas dans l'étrier. De plus en fonctionnement normal le piston ne revient pas (rappel : les joints suivent font le rappel du piston) dans son logement, sauf d'un chouia. le piston ne glisse sous les joints que vers l'extérieur. De ce fait il est peu probable que de la pollution passe sous les joints.
Mais quand on repousse les pistons pour changement de plaquette, de la pollution très adhérente (je considère l'oxydation comme de la pollution) peut passer ou abimer les joints. C'est pour cette raison qu'il faut bien nettoyer les pistons avant de le repousser.
Ai-je été plus clair ?
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J'explique mon point de vue, il y a donc de la pollution comme tu dis qui rentre entre le piston et le premier joint de l'étrier, et ? Tant que ca rentre pas dans l'étrier (ce qui voudrait dire que le DOT sort aussi) ca ne gène en rien non ?
Pour ce qui est de l'adhérence supposée de la dite pollution, je ne vois pas non plus ou est le problème à moins d'arriver au point ou le piston va gripper ou se trouver dans l'incapacité de rerentrer dans son logement, mais il suffit dans ce cas de nettoyer au changement de plaquette, seul cas ou le piston doit se renfoncer sur une plage ou il n'a plus l'habitude de la faire et ou la dite crasse va peut être éventuellement poser un soucis.
Perso je n'ai jamais eu le pb, au pire un nettoyage au DOT résoud tout soucis de ce genre.
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- The Pater
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Je suis d'accord.Frédéric_Dept79 a écrit : J'explique mon point de vue, il y a donc de la pollution comme tu dis qui rentre entre le piston et le premier joint de l'étrier, et ? Tant que ca rentre pas dans l'étrier (ce qui voudrait dire que le DOT sort aussi) ca ne gène en rien non ?
Alors, je ne omprend pas pourquoi tu as écris :
Perso si t'as de la boue qui peut rentrer entre le piston et son logement, donc dans l'étrier, même pas je monte dans ton véhicule.......
D'accord aussi.Pour ce qui est de l'adhérence supposée de la dite pollution.....mais il suffit dans ce cas de nettoyer au changement de plaquette, seul cas ou le piston doit se renfoncer sur une plage ou il n'a plus l'habitude de la faire et ou la dite crasse va peut être éventuellement poser un soucis.....
Ayons, ensemble, une pensée émue pour ceux qui ne changent pas à temps le liquide de frein. L'eau contenue dans le liquide créant la corrosion du logement et du piston.....coté intérieur par rapport aux joints.Perso je n'ai jamais eu le pb, au pire un nettoyage au DOT résoud tout soucis de ce genre.
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Ben pour la même raison, si t'as de la crasse qui rentre dans l'étrier tu as du DOT qui sort, et si tu as du DOT qui sort de tes étriers au freinage, même si je te respecte et t'apprécie, ben non, je montes pas dans ton véhiculeThe Pater a écrit :Je suis d'accord.Frédéric_Dept79 a écrit : J'explique mon point de vue, il y a donc de la pollution comme tu dis qui rentre entre le piston et le premier joint de l'étrier, et ? Tant que ca rentre pas dans l'étrier (ce qui voudrait dire que le DOT sort aussi) ca ne gène en rien non ?
Alors, je ne omprend pas pourquoi tu as écris :Perso si t'as de la boue qui peut rentrer entre le piston et son logement, donc dans l'étrier, même pas je monte dans ton véhicule.......
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J'ai jamais vu un piston d'étrier de frein rouiller autrement que comme l'explique disco200tdi, c'est a dire a partir de la surface en contact avec la plaquette...
Il est effectivement important de nettoyer avant de rentrer les pistons: et si c'est trop dur, c'est pas la peine d'insister... le piston est mort, donc même si on arrive quand même a le rentrer et que ca ne fuis pas... la plaquette s'usera très vite car elle restera en pression sur le disque.
Il est effectivement important de nettoyer avant de rentrer les pistons: et si c'est trop dur, c'est pas la peine d'insister... le piston est mort, donc même si on arrive quand même a le rentrer et que ca ne fuis pas... la plaquette s'usera très vite car elle restera en pression sur le disque.
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Et bien j'ai vu des pistons s'oxyder à cause de la teneur en eau dans le liquide de frein.Feub a écrit :J'ai jamais vu un piston d'étrier de frein rouiller autrement que comme l'explique disco200tdi, c'est a dire a partir de la surface en contact avec la plaquette...
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Salut,
je suis d'accord avec Pater (et on ne s'est pas concertés en douce )
En ce qui me concerne, sur les berlines, je monte les pistons avec une graisse spéciale (presque tranparente et très fluide) réservée au montage. Je peux donner les références si ça intéresse quelqu'un.
Et j'utilise une seconde graisse (très noire et surtout très adhérente) pour garnir les soufflets et prévenir la corrosion sur les pistons.
Ce sont des produits qui coûtent bonbon...
Mais avec ça, la durée de vie des pièces est illimitée. Je n'ai jamais changé quoi que ce soit sur un véhicule en 25 ans (notre berline à 17 ans et tous les cylindres de freins sont d'origine).
Même score sur les 4x4.
Sur les Land comme les nôtres, comme dit Pater, il n'y a pas de soufflets. Ce qui me choque aussi, mais bon.
J'utilise la même palette de produits ; le problème, c'est que la graisse de protection, non protégée par un soufflet, ramasse la merde et devient abrasive, donc blesse le lèche piston quand le piston est rappelé dans son logement, ce qui est inévitable quand on repousse un poil les pistons pour libérer les plaquettes. Evidemment, retirer cette graisse et les particules abrasives est impossible quand les plaquettes sont en place.
Donc j'ai changé de méthode.
A chaque nettoyage de routine, je sors les plaquettes après nettoyage à l'eau et à l'air comprimé, puis je chasse les pistons le plus loin possible vers les disques et je les nettoie ensuite à fond (il est nécessaire de les faire tourner).
Après avoir les avoir enduits de graisse de montage, je repousse les pistons à fond puis je remonte les plaquettes après avoir placé un bout de clinquant de 5/10 ème entre plaquettes et pistons. Je remets les pistons en place par pompage classique à la pédale de freins puis je retire les clinquants, ce qui me permet ensuite de déposer les plaquettes sans déplacer les pistons.
Ils occupent alors leur place définitive à 5/10 ème près.
Je retire alors toute la graisse de montage et je nettoie entièrement les pistons que je laisse ensuite "secs".
Résultat des courses : la merde ne colle pas sur la partie apparente des pistons, mais la lubrification pistons/joints reste assurée.
Quand je dois recommencer l'entretien, il suffit de nettoyer les freins à l'eau et à la soufflette pour décoller la boue pour pouvoir repousser un poil les pistons pour déposer les plaquettes sans détériorer le lèche piston et le cycle recommence...
C'est sur le banc de contrôle technique qu'on voit la différence : la progressivité du freinage est bien meilleure.
Ouf, j'ai terminé!
je suis d'accord avec Pater (et on ne s'est pas concertés en douce )
En ce qui me concerne, sur les berlines, je monte les pistons avec une graisse spéciale (presque tranparente et très fluide) réservée au montage. Je peux donner les références si ça intéresse quelqu'un.
Et j'utilise une seconde graisse (très noire et surtout très adhérente) pour garnir les soufflets et prévenir la corrosion sur les pistons.
Ce sont des produits qui coûtent bonbon...
Mais avec ça, la durée de vie des pièces est illimitée. Je n'ai jamais changé quoi que ce soit sur un véhicule en 25 ans (notre berline à 17 ans et tous les cylindres de freins sont d'origine).
Même score sur les 4x4.
Sur les Land comme les nôtres, comme dit Pater, il n'y a pas de soufflets. Ce qui me choque aussi, mais bon.
J'utilise la même palette de produits ; le problème, c'est que la graisse de protection, non protégée par un soufflet, ramasse la merde et devient abrasive, donc blesse le lèche piston quand le piston est rappelé dans son logement, ce qui est inévitable quand on repousse un poil les pistons pour libérer les plaquettes. Evidemment, retirer cette graisse et les particules abrasives est impossible quand les plaquettes sont en place.
Donc j'ai changé de méthode.
A chaque nettoyage de routine, je sors les plaquettes après nettoyage à l'eau et à l'air comprimé, puis je chasse les pistons le plus loin possible vers les disques et je les nettoie ensuite à fond (il est nécessaire de les faire tourner).
Après avoir les avoir enduits de graisse de montage, je repousse les pistons à fond puis je remonte les plaquettes après avoir placé un bout de clinquant de 5/10 ème entre plaquettes et pistons. Je remets les pistons en place par pompage classique à la pédale de freins puis je retire les clinquants, ce qui me permet ensuite de déposer les plaquettes sans déplacer les pistons.
Ils occupent alors leur place définitive à 5/10 ème près.
Je retire alors toute la graisse de montage et je nettoie entièrement les pistons que je laisse ensuite "secs".
Résultat des courses : la merde ne colle pas sur la partie apparente des pistons, mais la lubrification pistons/joints reste assurée.
Quand je dois recommencer l'entretien, il suffit de nettoyer les freins à l'eau et à la soufflette pour décoller la boue pour pouvoir repousser un poil les pistons pour déposer les plaquettes sans détériorer le lèche piston et le cycle recommence...
C'est sur le banc de contrôle technique qu'on voit la différence : la progressivité du freinage est bien meilleure.
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- etr'range
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Re: Utiliser de l'anti-grippant au cuivre pour les étriers ?
Pistons grippés, eau dans le circuit, mélange ou pas des produits cela m'a amené à des recherches et voilà ce que j'ai pu condenser.
De la même manière que pour les plaquettes, notre sécurité est en jeu!
Toutefois, comme la purge du liquide de frein est une opération parfois délicate et mettant en jeu votre sécurité, je vous recommande de faire appel à un professionnel.
LIQUIDE DE FREINS
Il existe de nombreuses qualités de liquide de freins sur le marché.
Le sigle DOT couramment utilisé provient des premières lettres de " Department Of Transportation ", le ministère des transports américain. La plupart de ces liquides sont hautement hygroscopiques et hautement corrosifs. Aussi, il est préconisé de changer de liquide de frein tous les ans ou tous les 2 ans.
Plus la qualité du liquide de frein est élevée, plus le point d´ébullition du liquide est élevé, plus votre freinage sera endurant.
Lorsque le liquide de frein bout, des bulles de gaz se forment dans le circuit de freinage. Or les gaz sont compressibles. Et les commandes de frein deviennent spongieuses et inefficaces.
Pour ma part il existe 3 produits à base de polyéthylène glycol ou dit également synthétiques de couleur ambre
DOT 3, DOT 4 ET DOT 5.1
DOT 3
Avantages :
Pas cher !
Moins hygroscopique que le DOT 4.
Inconvénients : Point d'ébullition bas. Hygroscopique (se charge d'eau). Altère la peinture automobile
DOT 4
Avantages :
Produit standard, facile à trouver.
Point d'ébullition plus haut que le DOT 3 (plus performant).
Inconvénients : Extrêmement hygroscopiques (prend plus rapidement d'humidité que le DOT 3). Oxydant quand il est chargé d'eau. Altère la peinture automobile.
DOT 5.1 Avantages :
Produit encore plus performant que le DOT 4 concernant le point d'ébullition.
Inconvénients :
Les mêmes que le DOT 4.
Et un produit à base de silicone de couleur violet le DOT 5
DOT 5
Avantages :
N'attaque pas la peinture automobile.
Ne prend pas d'humidité.
Inconvénients : Nécessité de changer tous les joints caoutchoucs lors du passage d'un liquide synthétique au liquide silicone. Plus compressibles qu'un liquide synthétique, plus difficile à purger. Cela donne une pédale spongieuse. Produit onéreux.
Points d'ébullition
------------------Point sec d'ébullition---------point chargé d'ébullition
DOT 3 .............205°C (401°F) .................140°C (284°F)
DOT 4 .............230°C (446°F) .................155°C (311°F)
DOT 5 .............260°C (500°F) .................180°C (356°F)
DOT 5.1 ...........270°C (518°F) .................191°C (375°F)
En conclusion, je dirais que DOT 5 n’est pas compatible avec les autres.
Par contre je ne sais pas vous dire si DOT 3 DOT 4 et DOT 5.1 sont miscibles entre eux. En fonction des recherches, un coup c’est oui, un coup c’est non !
Alors si vous avez des infos supplémentaires, à rectifier des erreurs que j’aurais pu écrire
ne vous génez surtout pas
A plus
De la même manière que pour les plaquettes, notre sécurité est en jeu!
Toutefois, comme la purge du liquide de frein est une opération parfois délicate et mettant en jeu votre sécurité, je vous recommande de faire appel à un professionnel.
LIQUIDE DE FREINS
Il existe de nombreuses qualités de liquide de freins sur le marché.
Le sigle DOT couramment utilisé provient des premières lettres de " Department Of Transportation ", le ministère des transports américain. La plupart de ces liquides sont hautement hygroscopiques et hautement corrosifs. Aussi, il est préconisé de changer de liquide de frein tous les ans ou tous les 2 ans.
Plus la qualité du liquide de frein est élevée, plus le point d´ébullition du liquide est élevé, plus votre freinage sera endurant.
Lorsque le liquide de frein bout, des bulles de gaz se forment dans le circuit de freinage. Or les gaz sont compressibles. Et les commandes de frein deviennent spongieuses et inefficaces.
Pour ma part il existe 3 produits à base de polyéthylène glycol ou dit également synthétiques de couleur ambre
DOT 3, DOT 4 ET DOT 5.1
DOT 3
Avantages :
Pas cher !
Moins hygroscopique que le DOT 4.
Inconvénients : Point d'ébullition bas. Hygroscopique (se charge d'eau). Altère la peinture automobile
DOT 4
Avantages :
Produit standard, facile à trouver.
Point d'ébullition plus haut que le DOT 3 (plus performant).
Inconvénients : Extrêmement hygroscopiques (prend plus rapidement d'humidité que le DOT 3). Oxydant quand il est chargé d'eau. Altère la peinture automobile.
DOT 5.1 Avantages :
Produit encore plus performant que le DOT 4 concernant le point d'ébullition.
Inconvénients :
Les mêmes que le DOT 4.
Et un produit à base de silicone de couleur violet le DOT 5
DOT 5
Avantages :
N'attaque pas la peinture automobile.
Ne prend pas d'humidité.
Inconvénients : Nécessité de changer tous les joints caoutchoucs lors du passage d'un liquide synthétique au liquide silicone. Plus compressibles qu'un liquide synthétique, plus difficile à purger. Cela donne une pédale spongieuse. Produit onéreux.
Points d'ébullition
------------------Point sec d'ébullition---------point chargé d'ébullition
DOT 3 .............205°C (401°F) .................140°C (284°F)
DOT 4 .............230°C (446°F) .................155°C (311°F)
DOT 5 .............260°C (500°F) .................180°C (356°F)
DOT 5.1 ...........270°C (518°F) .................191°C (375°F)
En conclusion, je dirais que DOT 5 n’est pas compatible avec les autres.
Par contre je ne sais pas vous dire si DOT 3 DOT 4 et DOT 5.1 sont miscibles entre eux. En fonction des recherches, un coup c’est oui, un coup c’est non !
Alors si vous avez des infos supplémentaires, à rectifier des erreurs que j’aurais pu écrire
ne vous génez surtout pas
A plus