Réglage distribution après casse courroie sur 300 Tdi

JFD · Message non lu par **JFD** » 13/10/2012 19:35

Faisons simple car le sujet à été traité précedemment.

1. Est-ce que la méthode traditionnellle, blocage volant moteur
et blocage poulie de pompe d'injection, est suffisante si faite
correctement pour une bonne synchronisation, ou bien
est-il nécessaire d'utiliser la méthode qui implique une
jauge spécifique ?

2. Si la méthode "de précision" est recommandée, existe t-il
une séquence vidéo on un article illustré détaillant la procédure ?

Merci d'avance

Julien

LØLØ · Message non lu par **LØLØ** » 14/10/2012 0:55

Salut,
Fais une recherche sur le forum,
Si casse de courroie il y a, des conséquences annexes sont possibles aussi.
Contrôle:
les tiges de culbuteur;
des culbuteurs eux même;
coulissement et hauteur des soupapes;
les pastilles;
le calage de la pompe dont la poulie a put bouger sur son cône;
penser aussi a deux tours de vilebrequin pour un tour d'arbre à cames et de poulie de pompe à injection. Donc il faut être sur le bon tour de vilebrequin pour que le Point Mort Haut soit bien celui qui correspond aux repères des deux autre poulies.
Celui qui correspond est a la fin de l’échappement et au début de l'admission, c'est à dire quand les soupapes du cylindre N° 4 sont en bascule, et celles du cylindre N°1 en pleine fermeture.
Lis ça: help please!!!...aide sur 300 tdi
Si tu remets juste les deux dernières tiges en place, sans la rampe,a l'approche du repère de la poulie d'arbre à cames, tu dois voir la tige de culbuteur de l'échappement finir descendre et lorsque tu passe le repère de PMH tu dois voir la tige de l'admission commencer à monter, ça c'est la " bascule" a repérer sur le cylindre N°4.
Sur le volant moteur, il y a une encoche que tu peux voir par le trou du passage de gué sur le carter d'embrayage, qui correspond à la bonne position du vilebrequin clavette verticale.

JFD a écrit :Faisons simple car le sujet à été traité précedemment.

Si c'était possible cela se saurait... Vue qu'effectivement le sujet a été traité précédemment.

1. Est-ce que la méthode traditionnellle, blocage volant moteur
et blocage poulie de pompe d'injection, est suffisante si faite
correctement pour une bonne synchronisation, ou bien
est-il nécessaire d'utiliser la méthode qui implique une
jauge spécifique ?

Oui, sauf si cela ne démarre pas du premier coup et que tout parait calé correctement, dans ce cas il faut un comparateur au cul de la pompe à injection pour contrôler la levée à 1.54mm sans EGR et 1.40mm avec EGR pour contrôler que l'avance de la pompe ne s'est pas décalée aussi à cause de la casse de la courroie.

2. Si la méthode "de précision" est recommandée, existe t-il
une séquence vidéo on un article illustré détaillant la procédure ?

Oui, sur la faq on en a déjà parlé et détaillé un peu la procédure lis ça: Bosch VE de 300 TDI dans un 200TDI?

Peux tu nous mettre quelque photo de la casse?
Merci d'avance
A+
Édité et corrigé suite à la remarque de Moudj

Moudj · Message non lu par **Moudj** » 14/10/2012 4:50

Salut

LØLØ a écrit : il faut être sur le bon tour de vilebrequin pour que le Point Mort Haut soit bien celui qui correspond aux repères des deux autre poulies.
Celui qui correspond est a la fin de l’échappement et au début de l'admission, c'est à dire quand les soupape du cylindre N° 1 sont en bascule.

Petite correction:

si tu n as pas mis la courroie, savoir sur quel tour moteur tu te trouves n a pas d importance, ton vilebrequin est toujours dans la meme position.

Par contre pour le calage, c est plutot le 4 en bascule pour avoir le 1 PMH injection?

Julien, normalement, j arrete de bosser dans 2 semaines, viens me chercher a Jimani (mon Disco est en rade) et on le fait ensemble

Ca te coutera la Presidente (beaucoup mais je bouffe rien).
Ca me permettra de rentrer une fois en Dominicanie...
A+

LØLØ · Message non lu par **LØLØ** » 14/10/2012 18:03

Moudj a écrit :Salut

LØLØ a écrit : il faut être sur le bon tour de vilebrequin pour que le Point Mort Haut soit bien celui qui correspond aux repères des deux autre poulies.
Celui qui correspond est a la fin de l’échappement et au début de l'admission, c'est à dire quand les soupape du cylindre N° 4 sont en bascule.
Petite correction:

Par contre pour le calage, c est plutot le 4 en bascule pour avoir le 1 PMH injection?

A+

Salut, oui tu as raison biensur:

Pour une position de clavette de vilebrequin à la verticale:
Avec la courroie cela donne ça lorsque la clavette du vilo est sur son repère, il s'agit juste de ne pas s’emmêler les crayons lorsqu’on a plus la courroie et que tout à bougé:

En faisant un tour de vilebrequin supplémentaire:

Mais si il y a eu rupture ou patinage de la courroie, il faut au minimum démonter la rampe de culbuteur pour contrôle des tiges, des pastilles, des culbuteurs, des hauteurs de soupape, des poussoirs bronze...
Puis placer la cale sur la poulie de pompe à injection, puis la poulie de l''arbre a came sur son repère, la clavette de vilebrequin en position verticale, et seulement là repositionner la rampe de culbuteur en ayant au préalable desserré tous les réglages de culbuteur. Puis une fois la courroie en place, régler les jeux des soupapes du cylindre N°1 à 0,20mm, lire ça pour la suite du réglage des soupapes.
Mais sache que l’expérience montre qu'une rupture de courroie sur un 300 engendre toujours des petits dégâts voir gros dégâts collatéraux, au mini tiges tordues.

Ensuite les culbuteurs cassés.

Ensuite des soupapes tordues...
Puis comme dit feub:

feub a écrit :Bielle légèrement tordue (pas forcément visible a l'oeil), soupapes tordues, piston(s) marqué(s), le tout (ou un seul élément) pouvant provoquer une baisse de compression (ce qui était apparemment le cas) donc un moteur moins performant et mal équilibré, et sans doutes de plus graves avaries par la suite...

Enfin bref de quoi s'occuper.
A+

JFD · Message non lu par **JFD** » 15/10/2012 1:05

Peux tu nous mettre quelque photo de la casse?

J'en ai quelques unes, met il faut que je réduise leur taille avant de les poster.

En attendant, il y a eu de l'avance aujourd'hui:

http://youtu.be/SsuuYhec5n0

JFD · Message non lu par **JFD** » 15/10/2012 1:10

Moudj a écrit :mon Disco est en rade

V8 ou Td5 ? Quel est le problème ?

JFD · Message non lu par **JFD** » 18/10/2012 20:48

Afin d'éviter les doutes sur le couple de la poulie de tension de la courroie, j'ai fais simple:

LØLØ · Message non lu par **LØLØ** » 18/10/2012 21:29

Salut,
Qu'elle est la longueur du manche de la clef et la quantité d'eau dans le bidon?
A+

Moudj · Message non lu par **Moudj** » 18/10/2012 23:23

Putain, c est un 300tdi modele 2013...
T as pete la courroie en sortant de la concession? La qualite anglaise...

Sans dec, mes land, je peux les laisse baigner dans le degraissant pendant 1 mois ils sortent pas comme ca.

Chapeau, on dirait du neuf.

JFD · Message non lu par **JFD** » 19/10/2012 0:21

LØLØ a écrit :Salut,
Qu'elle est la longueur du manche de la clef et la quantité d'eau dans le bidon?
A+

12 pouces et 5 litres.

The Pater · Message non lu par **The Pater** » 19/10/2012 8:33

JFD a écrit :Afin d'éviter les doutes sur le couple de la poulie de tension de la courroie, j'ai fais simple:

Pas mal.

Juste un point : le coefficient de frottement acier sur bois varie énormément selon le bois, l'état de surface, s'il est sec ou mouillé ou lubrifié. Donc à cause du contact entre la rallonge et le bois, le couple réel sur la tête de vis peut être bien inférieur au couple créé par la clef et le bidon d'eau.

A+

LØLØ · Message non lu par **LØLØ** » 19/10/2012 11:05

The Pater a écrit :
JFD a écrit :Afin d'éviter les doutes sur le couple de la poulie de tension de la courroie, j'ai fais simple:
Pas mal.

Juste un point : le coefficient de frottement acier sur bois varie énormément selon le bois, l'état de surface, s'il est sec ou mouillé ou lubrifié. Donc à cause du contact entre la rallonge et le bois, le couple réel sur la tête de vis peut être bien inférieur au couple créé par la clef et le bidon d'eau.

A+

Salut,
Donc quel genre de roulement préconiserais tu dans ce genre de cas? Un roulement du type utilisé pour le galet tendeur de courroie d’accessoire, qui pourrait vivre une deuxième vie dans cette utilisation là? Ou bien une simple bague bronze de queue boite légèrement lubrifier suffirait.
A+

JFD · Message non lu par **JFD** » 19/10/2012 12:59

Le bois était super lisse et la rallonge sans "anti-dérapant" (partie rugueuse), bref lisse aussi. Je pense que le chtouilla de frottement est compensé par le poids de la clé.

kebir31 · Message non lu par **kebir31** » 19/10/2012 13:09

Perso je ne négligerais pas les frottements, je préfèrerais soutenir ce point à la main, afin de ne pas influer sur le couple.
Mais je suppose que l'idée de la chose était d'avoir les deux mains libres pour serrer la vis, non?

Sinon oui Lolo, ça doit pas être compliqué de bricoler une pièce qui utiliserait un vieux (mais pas trop pourri) roulement pour faire transiter l'effort

The Pater · Message non lu par **The Pater** » 19/10/2012 15:02

LØLØ a écrit : Donc quel genre de roulement préconiserais tu dans ce genre de cas? Un roulement du type utilisé pour le galet tendeur de courroie d’accessoire, qui pourrait vivre une deuxième vie dans cette utilisation là? Ou bien une simple bague bronze de queue boite légèrement lubrifier suffirait.

Je prendrai un roulement rigide à billes ouvert, sans joints, sans graisse mais juste un peu d'anti grippant. le roulement doit être propre.
La taille du roulement n'a pas d'importance, il suffit que son diamètre d'alésage laisse passer la rallonge.

Mais il suffit aussi de mettre sur le morceau de bois, un morceau de métal plat sur lequel la rallonge peut rouler... et non glisser. Il y aura un petit désaxage, mais ayant peu d'influence sur le couple.

A+

JFD · Message non lu par **JFD** » 19/10/2012 15:25

J'en ai profité pour faire des tests et évaluer la différence sur la montée de la poulie entre la méthode du bidon d'eau et avec une clé torque de type click. Avec la clé click réglée sur 11 pxf ça monte plus de à peu près 60 millésimes de pouce, soit 1.5 mm grosso modo. J'ai essayé avec 10 pxf et pareil, ça la monte plus haut aussi. Je sais pas par contre combien de couple en plus représente ce mm et demi. L'avantage du système bidon c'est que c'est constant, ça m'a donné sur 5 ou 6 mesures toujours la même montée de poulie, même après avoir fait les 2 tours de vilebrequin, l'autre avantage et que ça te permet de travailler seul sans avoir à faire le contorsionniste, ça c'est vraiment agréable. J'ai fait le trou dans la latte de bois avec un mèche type forstner donc c'était super lisse, pratiquement glacé, mais bien entendu un petit roulement ça aurait été le top.

The Pater · Message non lu par **The Pater** » 19/10/2012 15:43

JFD a écrit :Le bois était super lisse et la rallonge sans "anti-dérapant" (partie rugueuse), bref lisse aussi. Je pense que le chtouilla de frottement est compensé par le poids de la clé.

Pas tout à fait

Garde en mémoire que la force résistante à la rotation au niveau du contact bois/rallonge dépend des masses de la clef et du bidon d'eau. Plus le bidon d'eau est lourd, plus le couple dû à la masse de la clef est négligeable et plus la résistance à la rotation au niveau de contact bois/rallonge est dictée par le poids du bidon.

Par exemple si la clef (on oublie la rallonge) pèse 0.5 kg et pas de bidon. L'effort radial entre le bois et la rallonge sera de 5 N approx.
Si le coef de frottement est de 0.4, il faudra un effort tangentiel de 5 x 0.4 = 2 N, soit sur la rallonge ayant un diamètre de 15 mm, un couple de 2 x 0.0075 = 0.015 N.m.

Si tu ajoutes 5 kg, soit 50 N de bidon et d'eau : l'effort radial entre le bois et la rallonge sera de 55 N approx. Le couple nécessaire à vaincre avant la mise en rotation est de 0,165 N.m.

Ce 1.65 N.m. est ce que tu auras en moins sur le couple réel pour la tension du galet.

Le problème, c'est qu'avec le bois les coef de frottement varie de 0.2 à 0.7 approx. Donc difficile de savoir si tu perds 0.08 N.m. ou 0.29 N.m.

le calcul est très approximatif mais donne une idée du problème. Bon tu peux répondre que 0.29 N.m c'est peanuts.....

A+

JFD · Message non lu par **JFD** » 19/10/2012 16:00

Ça me semble acceptable comme marge d'erreur.

ludo59 · Message non lu par **ludo59** » 22/10/2012 22:06

The Pater a écrit :
le calcul est très approximatif mais donne une idée du problème. Bon tu peux répondre que 0.29 N.m c'est peanuts.....

A+

Ca reste de toute façon inférieur aux 3 % de marge d'erreur d'une bonne clé dynamo non ?

JFD · Message non lu par **JFD** » 25/10/2012 18:18

Bon, ça y est, ça tourne.

Prochain boulot, joint de culasse sur le V8 4.6 de madame, ça c'est moins rigolo.