Remise en état d'un bloc 300 Tdi

Reconnaitre un moteur, restaurer une culasse...

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Stéphane
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Re: Remise en état d'un bloc 300 Tdi

Message non lu par Stéphane »

Encore plus fort !
Photo des gicleurs d’huile sous les pistons.
Un beau méplat !
060.jpg
061.jpg
062.jpg
Je commence à croire que celui qui a refait le bloc avant moi a bâclé le travail !
Encore un peu plus de frottement et le tube était percé !
Il va falloir que j’inspecte bien le piston correspondant, le gicleur étant déformé je me demande s’il remplissait bien sa fonction.
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LØLØ
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Re: Remise en état d'un bloc 300 Tdi

Message non lu par LØLØ »

Stéphane a écrit :Je reproche qu’ils sont tous neufs sauf un demi, celui qui est au milieu des deux autres est usé.
Et ce n'est pas le même modèle.
Salut,
Ah oui, je n'avait pas bien vue sur la photo, est ce que cela correspond avec le piston ou la soupape a eu la tige flambé? Peut-être qu'il a juste changer ce coussinet et pas les autres. Quand tu compares les bielles et les pistons, ce sont tous les mêmes?
Stéphane a écrit :Ensuite chapeau du palier arrière de vilebrequin
Il a pris à drôle de coup! (Pas par moi)
:shock: Ah oui! Le précédent mécano a dut taper comme une brute pour le remettre. C'est vrais qu'il est très dur à positionner à cause du joint en T (ERR913). A sortir déjà il n'est pas évident du moins moteur en place il faut utiliser le trou fileté de la vis du carter d'huile pour le sortir:
1)
palier arriere 300tdi 01.jpg
Le décoller a l'aide d'un démonte pneu
2)
palier arriere 300tdi 02.jpg
Finir de le sortir a la main
3)
palier arriere 300tdi 03.jpg
Pour la remise en place, si tu mets un joint neuf, ben :( c'est très très difficile a positionner, cela m'étonne qu'a moitié que le précédent ce soit énervé dessus.
J'ai de quoi rédiger un roman rien que sur lui, déjà sur les 2¼ c'était le même principe, sauf que le joint était en liège donc beaucoup plus fragile que ceux d'aujourd'hui:
4)
joint en T ERR913 300tdi.jpg
Sur le 200tdi également, voir cette inter Episode VII de la photo 145 à 152. Au passage, prend note pour les vis des gicleurs, a bien respecter le couple de serrage, car elles sont fragiles, (photo 136 et 137).
Rien qu'a la mise en place, on voit que le string n'est pas adapté à la marié.
5)
ERR 913 mise en place.jpg
Même en appuyant dessus...
6)
ERR 913 mise en place 03.jpg
Un petit peu de pâte à joint mince sur la face nord, coté carter volant moteur.
7)
ERR 913 mise en place 06.jpg
:sm1: Ben après avoir vendu mon âme au diable pour la 6 ou 7ème fois dans ma petite carrière de mécano amateur, force est de constater que ce coup ci, je n'y arriverai pas. Est la matière du joint? Mystère. Bon ben on ressort le truc a peine rentré, on essuie la pâte joint, on prend le cuter, et on retaille un costard aux ERR913.
8 )
ERR 913 mise en place 07.jpg
De la pâte à joint pour compenser les parties coupées et lubrifier l'introduction si je puis dire...
9)
ERR 913 mise en place 04.jpg
Et malgré tout ça, cela ne l'a pas fait, ce n'est pas rentré pour cette fois là, il se mettait mal au fond; se tordait: et se déchirait trop, donc remise en place de l'ancien joint avec de la pâte, depuis, toujours pas de fuite au palier arrière sur ce 300 depuis 3 ans.
10)
ERR913 mise en place 08.jpg
Les marques sur ton palier arrière ne m'étonne qu'a moitié, dans quel état étaient les joints en T ? Sachant que de surcroit leur utilité est toute relative d'un point de vue étanchéité regarde la 7 ème photo, il y a un beau trou pour laisser passer l'huile des deux coté du palier bien sur. Donc sur le haut du palier la où se fixe le carter d'huile entre le carter de volant moteur et le palier, je veux bien un peu de pâte à joint car effectivement a ce niveau là l'huile peu sortir mais sinon, le rôle de joint je ne l'ai jamais vraiment bien compris, et si quelqu'un a une méthode pour son introduction en toute sérénité, je suis preneur.
Si non peut être devrais-je le remonter tel quel ?
Ben oui, ses coussinets ne présentaient pas une usure irrégulière, donc je pense que tu peux le remonter sans problème, ni coup de lime.
Stéphane a écrit :Encore plus fort !
Photo des gicleurs d’huile sous les pistons.
Je commence à croire que celui qui a refait le bloc avant moi a bâclé le travail !
Encore un peu plus de frottement et le tube était percé !
Tiens? Effectivement, est ce que cela correspondrait au piston avec les coussinets usé, différent des autres ? Cela voudrait dire, qu'il s'est passé quelques chose dans ce secteur soit à la mise en place par le précédent mécano, soit dût a une casse bizarre, genre crépine d'huile ou autre. Du moment que le débit n'est pas affecté, ce n'est pas grave, le redresser un peu peut-être, mais avec méfiance, car fragile. Il y a un gauche et un droit, les détrompeurs ne sont pas du même coté il y a l'ETC6531 et l'ETC6532.
Tant que tu y es, contrôle aussi la longueur du ressort du clapet de décharge de la pompe à huile. Vois un vieux, un neuf:
11)
21_mesure ressort clapet.jpg
Là, peut-être que tu auras besoin d'un tournevis à frapper:
12)
18_demontage_clapet.jpg
Sortie du clapet de décharge a l'aide d'une tige muni d'un aimant.
13)
19_sortie du clapet.JPG
Un résumé:
14)
vieux ressort clapet décharge.jpg
Un document, mais les 68 mm, je ne sais pas d'où ils les sortent, les ressorts neufs (ERR1084) mesurés précédemment faisaient tous entre 53 cm et 54 cm, cas de ceux deux photos 11 et 14.
15)
longueur ressort.jpg
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Stéphane
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Re: Remise en état d'un bloc 300 Tdi

Message non lu par Stéphane »

LØLØ a écrit :Salut,
Ah oui, je n'avait pas bien vue sur la photo, est ce que cela correspond avec le piston ou la soupape a eu la tige flambé? Peut-être qu'il a juste changer ce coussinet et pas les autres. Quand tu compares les bielles et les pistons, ce sont tous les mêmes?
Bonjour,
Non le palier très usé, par rapport aux autres, ne correspond pas à la tige flambée.
J’ai vraiment le sentiment d’un mélange vieux du mécano. Tous les coussinets sont presque neuf et ce demi là correspondrait bien a un demi coussinet d'origine avec ses 300 000 km d'usure.
Le modèle est différent et je n’ai aucun demi pallier ‘supérieur’ qui puisse se ‘raccorder’ au niveau des traces d’usure.
Oui les bielles et les pistons sont tous identiques (Par contre ils sont presque tous marqués par les soupapes photo pour bientôt)
Ah oui! Le précédent mécano a dut taper comme une brute pour le remettre. C'est vrais qu'il est très dur à positionner à cause du joint en T (ERR913). A sortir déjà il n'est pas évident du moins moteur en place il faut utiliser le trou fileté de la vis du carter d'huile pour le sortir:
Le plus étonnant c’est que l’impact est sous le palier à l’endroit qui appuie sur le bloc.

Le plus étonnant c’est que l’impact est sous le palier à l’endroit qui appuie sur le bloc.
Merci pour cette aide au remontage. Je n'ai pas encore essayé mais je vois déjà le problème arrivé....
Tes conseils vont bien m'aider. Après la manip je ferait une petit retour, avant la manip je prendrai un Lexomil :lol:

Tiens? Effectivement, est ce que cela correspondrait au piston avec les coussinets usé, différent des autres ? Cela voudrait dire, qu'il s'est passé quelques chose dans ce secteur soit à la mise en place par le précédent mécano, soit dût a une casse bizarre, genre crépine d'huile ou autre. Du moment que le débit n'est pas affecté, ce n'est pas grave, le redresser un peu peut-être, mais avec méfiance, car fragile. Il y a un gauche et un droit, les détrompeurs ne sont pas du même coté il y a l'ETC6531 et l'ETC6532.
Tant que tu y es, contrôle aussi la longueur du ressort du clapet de décharge de la pompe à huile. Vois un vieux, un neuf
Je me demande si le gicleur n'a pas été tordu par un enfoncement de piston trop profond au montage. La jupe l'aurait tordue.
Pour son méplat je pencherai pour une usure due au frottement du vilebrequin qui serai venu frotter le gicleur tordu.
Tant que tu y es, contrôle aussi la longueur du ressort du clapet de décharge de la pompe à huile. Vois un vieux, un neuf:
Je vais monter au remontage le Kit STC4095L pour corriger le défaut de décalage courroie de distribution. Dans mon kit Bearmach la pompe à huile, le ressort et le clapet sont déjà montés.
Si non tout à fait convaincu, j'aurai changé au moins le ressort.

En ce moment j'ai un gros problème :

Je voudrai changer les coussinets d'arbre à came :
- Comme tout est démonté autant repartir sur du neuf surtout avec un arbre à came neuf.
(J’espère bien refaire plus de 300 000 km avec le bloc après la révision)
- J’ai l’impression que certains trous de lubrification (palier/bloc) ne sont pas bien en vis à vis voir photo.
Je ne pense pas que cela nuise à la lubrification mais comme je ne sais pas si ce sont les coussinets d’origines ou s’ils ont été remontés par le mécano qui a bâclé le reste…je me sentirais plus tranquille avec des neufs.
070.jpg
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073.jpg
074.jpg
075.jpg
076.jpg
Le problème
- Dans ton tuto sur le 200 Tdi tu précise qu’ils sont difficiles à changer.
Effectivement j’ai essayé d’en retirer un ils m’ont l’air bien rentré en force.
- Tu as marqué ‘il faut les honer’

Pour la mise en place j’envisage de chercher un tube de 50mm extérieur puis voir avec ma presse hydraulique.

Par contre pour honer…. :(
Je ne sais pas en quoi cela consiste, si on peut le réaliser sois même.
Je ne sais même pas avec que outils le faire ?
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Re: Remise en état d'un bloc 300 Tdi

Message non lu par LØLØ »

Salut,
Il a dut lui arriver un double malheur a ton moteur. Une petite histoire de distribution ou d'arbre à cames cassé avec des dégâts collatéraux, important une première remise en état incluant tout les coussinets bielle, piston, arbre à cames. Puis là, problème, le palier arrière c'est mis à battre suite a un défaut de serrage,(l’impact est sous le palier), bruit douteux, ouverture et inspection, là, changement des coussinets endommagés seulement et remplacement par les moins usés récupérés dans la poubelle, genre travail sous garantis effectué à moindre coût. C'est juste une hypothèse, les usures des coussinets sont toujours identiques, pour les paliers de vilebrequin, ce sont les coquilles du bas qui sont usées et pour les bielles se sont celles du haut à cause des forces mises en œuvre par les pistons sur l'embiellage lors de la descente:
usure coussinets.jpg
Dans ton cas, c'est un coussinet de palier du haut qui est le plus usée, bizarre cher cousin, car pour être usé a ce point, il y a eu un défaut d'entretien, ou bien plus de kilomètre qu'annoncé, vois sur la photo de la rangé des coussinets -1, avec les chapeaux de paliers, ce moteur avait 260000 miles, le régule ou l'antifriction n'est même pas entamé sur les coussinets de palier du haut.
Il va falloir que j’inspecte bien le piston correspondant, le gicleur étant déformé je me demande s’il remplissait bien sa fonction.
Oui, je pense, l'angle de "giclage" a l'air bon par rapport à l'autre, il s'est peut-être pris un coup lors du remontage de la bielle en vue du remplacement de son coussinet du haut, elle aurait un peu tourné et cogné la buse au passage. La marque avec son petit copeau m'étonne, surtout le sens du copeau, on dirait qu'il y a des empreintes de mord de pince, donc là encore deux actions, l'une au démontage ou montage de la bielle , et l'autre à la pince pour le redresser. Mais difficile dévaluer tout ça sur photo, ce ne sont que des hypothèses. Je ne pense pas que se soit la jupe, en aluminium soit la cause, trop tendre pour meurtrir le gicleur de la sorte, et les pistons se sorte par le haut.
IMG_4547.jpg
Je voudrai changer les coussinets d'arbre à came :
Aie! Je n'aime pas ça, c'est très délicat comme opération pour plusieurs raison.
1) Le démontage implique leurs destructions, donc leur redémontage aussi en cas de problème d'alignement :mrgreen:
2) l'alignement est délicat, il y a une petite encoche de repérage à utiliser pour être sûr de tomber aligné avec le trou de lubrification.
palier arbre a cames.jpg
3) Celui du fond est difficile d’accès, certes, il y a la pastille de dessablage au fond, mais si elle est en bon état et étanche, ben je n'aime pas trop y toucher. Tiens tant que tu y es, inspecte les bien ces pastilles (rouille intérieur) en cas de doute, change les. Vois cette inter de nanard Du joint pistolet au pastilles de dessablage
4) le honage se réalise à l'aide d'une machine à honer... :mrgreen: C'est un travail de finition ou de polissage, un rodoir aussi peu faire l'affaire vois ce petit article: machine de finition. Car les défauts de fabrication ou de montage, abime ou déforme toujours un petit peu.
5) Prend un jeu d'avance (23,40£), même si il ne te servira pas, tu seras beaucoup plus serein, et cela est aussi efficace voir même plus qu'un cocktail de Lexomil; Pozac; Sertraline... Et bien meilleur pour la santé.
je ne pense pas que cela nuise à la lubrification mais comme je ne sais pas si ce sont les coussinets d’origines ou s’ils ont été remontés par le mécano qui a bâclé le reste
Effectivement, je ne pense pas que d'origine, ce soit aussi mal aligné. Les plus usés ont l'air bien aligné, comme si, ils ne les avaient pas changé, le gars n'est intervenue que sur l'indispensable là aussi. Mais tu as raison, dans l'ensemble, ils ne sont pas très beaux, avec de vilaines marques de montage ou d'usure, et l'alignement qui me gène un peu quand la lumière est masqué de plus de la moitié.
Pour le honage, soit tu cherches l'outil de bon diamètre, soit avec le doigt et un papier de verre super fin (300 a 600) sur les endroits douteux.
A+
NB: Combien mesure ton ancien ressort? Cela peut nous donner une idée, pour savoir si il a été changé ou non.
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LUCAS: Il n'y a pas de contact où il le faut et il y en a un où il ne faut pas
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Normand 1400
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Re: Remise en état d'un bloc 300 Tdi

Message non lu par Normand 1400 »

Vous me faites peur, là... :sm11:

Le remplacement des paliers d'un arbre à cames dans un carter en fonte nécessite impérativement un passage à l'aléseuse en ligne une fois les paliers neufs en place... Ce n'est pas du tout la même chose qu'un simple honage (l'objectif n'est pas d'obtenir un état de surface mais l'alignement absolu des paliers).

Qui, lui-même et pour les mêmes raisons, doit être précédé d'une vérification au marbre de l'alignement et de la géométrie des paliers de l'arbre à cames.

Sinon, on ne peut pas garantir la tenue des paliers, surtout en cas de fort doute sur le passé du moteur.

Peu de gens s'y risquent, ce d'autant plus que ces paliers ne s'usent pratiquement pas. J’ajouterai que l'absence de point dur à la rotation manuelle n'est pas suffisante pour qualifier la géométrie correcte de ce type de palier (le désalignement pur ne provoque pas de point dur).

L'alignement des trous de graissage du coussinet avec celui du carter, c'est le ba-ba du boulot. En principe, la mise en place est assurée grâce à un mandrin qui permet de se repérer par rapport aux différentes pièces. A la fin, on contrôle l'alignement des perçages avec un petit miroir de dentiste.

Sur la mise en place du palier arrière et de son joint, là aussi, j'ai quelques inquiétudes : les joints T se montent obligatoirement avec des joues réalisées avec des feuilles de clinquant (le tout lubrifié à l'huile moteur) vu qu'avec les doigts, ça ne rentre jamais (c'est le principe, car si le joint n'était pas forcé, il ne serait pas étanche). Les clinquants maintiennent les joints et ce sont eux qui permettent la mise en place du palier en frottant le long du bloc... Une fois le palier en butée à sa place, il suffit de retirer les clinquants : avec leur état de surface, ils glissent sans difficulté sans abîmer quoi que ce soit.

Faire l'étanchéité à la pâte de toutes les faces, c'est prendre le risque d'obturer partiellement les canalisations de graissage si on a la main lourde, de générer une fuite si on l'a trop légère.

Ces travaux de réfection des lignes d'arbre sont très difficiles et nécessitent beaucoup de soin et d'adresse ; en clair, c'est toujours un bon petit moment de stress... :shock:

Je vais regarder plus en détail les clichés de la ligne d'arbre ce WE. Si tu as le plus intéressant, à savoir les photos des manetons et tourillons, je suis preneur... :D
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Stéphane
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Re: Remise en état d'un bloc 300 Tdi

Message non lu par Stéphane »

Merci pour ces info sur le honoir. :D
Pour les pastilles je les ai toutes retirées et remis des neuves. J'ai juste laissé en attente celle de l'arbre a came.
NB: Combien mesure ton ancien ressort? Cela peut nous donner une idée, pour savoir si il a été changé ou non.
Je ne l'ai pas encore démonté mais je vais le mesurer.
Peu de gens s'y risquent, ce d'autant plus que ces paliers ne s'usent pratiquement pas.
C'est vrai que si c'est pour aller au casse-pipe autant garder les anciens.
Pour tester la faisabilité, je pourrais peut-être changer que le premier ?
Il est le plus accessible, c’est le plus usé (on sent bien une petite marche avec le doigt) et c’est celui qui est le plus mal monté. (Pas la moitié bouchée mais plus du tiers quand même !)
(J'ai déjà un cousiné à 3 livres que j'avais acheté dans l'optique de le changer et me faire la main avant d'en acheter un de qualité.
Un petit honoir a usage unique coute 15 €. Le budget n'est pas rédhibitoire.)

Mais c'est sûr que pour l'alignement faut faire l'impasse ! :(
J'ai l'impression que le honage laisse de micro-stries n’est-ce pas embêtent pour un coussinet ? :?:
077.jpg
078.jpg
Je vais la tester la technique avec le clinquant et je ferai bien sur un retour en image !
Peut-être est-ce la solution no stress tant attendu.
Remarque que ce n'est pas la technique indiquée dans le manuelle technique.
Je vais regarder plus en détail les clichés de la ligne d'arbre ce WE. Si tu as le plus intéressant, à savoir les photos des manetons et tourillons, je suis preneur...
Et voilà le vilebrequin avec ses manetons et tourillons :

080.jpg
081.jpg
082.jpg
J'ai une légère marque sur les tourillons (curieusement plus marqué du coté droite que gauche sur chaque tourillon).
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Re: Remise en état d'un bloc 300 Tdi

Message non lu par The Pater »

Stéphane a écrit : J'ai l'impression que le honage laisse de micro-stries n’est-ce pas embêtent pour un coussinet ? :?:
Cela ne devrait pas laisser des stries telles qu'il y a sur les deux photos.

Il me semble même voir des traces de micro grippages.

Je ne peux rien dire sur la durée de service si tu ne changes pas les coussinets.

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Re: Remise en état d'un bloc 300 Tdi

Message non lu par Stéphane »

Cela ne devrait pas laisser des stries telles qu'il y a sur les deux photos.

Il me semble même voir des traces de micro grippages.

Je ne peux rien dire sur la durée de service si tu ne changes pas les coussinets
Merci pour cet avis éclairé, comme cela plus d'hésitation à avoir il faut les changer !

Reste à le faire…

Je m’inquiète pour mes manetons. Ils ont de micro stries + une ‘marche’ sur le côté que l’on sent nettement avec l’ongle
Dois-je faire polir le vilebrequin ?
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Normand 1400
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Re: Remise en état d'un bloc 300 Tdi

Message non lu par Normand 1400 »

Je partage l'avis du Pater...

En ce qui concerne les portées du vilebrequin, c'est difficile de juger à partir des photos, mais il me semble, ce que tu confirmes apparemment, qu'il y a quelques légères rayures sur les manetons 2 et 3. Sont-elles perceptibles à l'ongle?

Lorsqu'on entreprend des travaux de ce type dans le but de conserver le véhicule et lui donner une deuxième vie, il est toujours intéressant de ne rien laisser au hasard.

Le problème est évidemment le coût...

Avant d'aller plus loin, quelques questions :
  • as-tu un équipement métrologique de base (comparateur, palmer)?
    as-tu repéré une usure anormale dans les cylindres et sur les pistons?
    comptes-tu utiliser les jauges plastique permettant la mesure des jeux de la ligne d'arbre?
    comptes-tu remplacer l'arbre à cames?
Stéphane a écrit : Je vais la tester la technique avec le clinquant et je ferai bien sur un retour en image !
Peut-être est-ce la solution no stress tant attendu.
Remarque que ce n'est pas la technique indiquée dans le manuelle technique
Quelques précisions sur la manip. Sachant qu'un moteur reste un moteur et un palier à joint un palier à joint, il n'y a pas de mon point de vue cinquante façons de procéder.

En tous cas, la manip préconisée par le manuel d'atelier ne me plaît guère : il faut qu'on m'explique comment on parvient à tailler proprement ce type de joint sans tout bousiller... Quant à forcer le joint à rentrer avec deux pauvres cales biaises, je n'y crois pas du tout non plus! :sm11:

Le croquis ci-dessous illustre la manière de procéder adoptée par la plupart des constructeurs (là, c'est du Peugeot, mais c'est à peu près pareil pour tous). C1 sont bien sûr les deux clinquants.
Image
Perso, je me confectionne un outil similaire avec une cale en bois dur ; il faut la tailler assez finement, l'objectif étant que sa largeur soit inférieure d'environ 0,5 mm à celle du palier. Préalablement, il faut vérifier le jeu latéral entre le palier et le carter, ceci afin de déterminer l'épaisseur optimale du clinquant. En pratique, l'idéal est d'utiliser un clinquant de 0,15 mm.

Je les fixe sur la cale avec des clous de tapissier.

Je fixe aussi un plat sur le dessus de la cale, ce qui me permet de visser l'outil sur le palier. Je me bricole une petite poignée comme sur le croquis, histoire de bien contrôler le déplacement du bidule.

On prépare le palier en mettant en place les joints et éventuellement, on colle le demi-coussinet avec un soupçon de graisse si on a peur qu'il tombe.

Après avoir lubrifié les clinquants (intérieur & extérieur) il faut présenter l'ensemble avec un angle de 45° par rapport à la verticale (la poignée de l'outil est donc inclinée vers le bas). Il faut pincer légèrement les clinquants avec les deux doigts de la main libre, ce qui comprime les joints et permet leur introduction dans le bloc moteur.

Une fois l'angle du palier à peu près dans le plan vertical, on redresse l'outil ; puis on achève la mise en place en descendant l'ensemble jusqu'à ce que le palier soit en appui sur le bloc.

Ensuite, on approche les vis de palier à la main (ne pas serrer ce qui comprimerait le joint, juste immobiliser les pièces) et on retire doucement l'outil horizontalement, ce qui a pour effet (le léger frottement des clinquants les « force » du bon côté) de placer parfaitement les joints.

Une fois l'outil retiré, on serre le palier au couple et basta.

Je n'ai jamais eu de galère en procédant ainsi, même avec des joints fibres ou liège super fragiles.

En fonction de tes réponses sur la métrologie et les pièces, on verra ce qu'on peut faire ; le remplacement des paliers d'arbre à cames reste la partie la plus complexe car dans la plupart des cas, la mise en place des coussinets dans le bloc les déforme toujours plus ou moins. Mais ça se tente, à la condition de vérifier les jeux avec les moyens du bord (ce qui nécessite quand même un comparateur et pas mal de patience).

Enfin, le honage, je ne vois pas à quoi il sert à part foirer le coussinet... :mrgreen:

a +
Modifié en dernier par Normand 1400 le 28/11/2016 11:52, modifié 1 fois.
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Re: Remise en état d'un bloc 300 Tdi

Message non lu par Stéphane »

Avant d'aller plus loin, quelques questions :

as-tu un équipement métrologique de base (comparateur, palmer)?
as-tu repéré une usure anormale dans les cylindres et sur les pistons?
comptes-tu utiliser les jauges plastique permettant la mesure des jeux de la ligne d'arbre?
comptes-tu remplacer l'arbre à cames?
J'ai un palmer mais beaucoup trop petit. Par contre j'ai un comparateur avec embase magnétique.

Les cylindres me paraissent impeccables. J'ai encore partout les rayures de déglaçage.
Par contre 2 des pistons ont une usure dissymétrique dans le haut.
Les petites stries ont complétement disparu sur un coté.
Photos du piston le plus touché par l'usure.
090.jpg
coté sale mais intacte on voit les stries


091.jpg
coté usé on ne voit plus les stries!


Je peux acheter des jauges plastique s’il faut. Voir un palmer plus grand si c’est indispensable.

Tu veux dire comptes tu remplacer le vilebrequin ? Car l'arbre à cames oui c'est sûr il a une came écaillée.

Pour le vilebrequin vu que :
- je ne suis pas équipé pour mesure les diamètres
- que je n'ai pas de V pour mesurer le voile éventuel.
- les rayures sur les manetons ne sont pas perceptibles à l'ongle sauf celle la plus 'à l'extérieur'
Peut-être aurais-je intérêt à porter le vilebrequin en rectification. Il sera mesuré et j'aurai toute les cotes. Par contre je ne connais pas le prix.
Si c’est onéreux alors j’achète un vilebrequin neuf à 348 € (quand même) Avantage immédiat : il n'y a plus qu'a le monter avec les glyco standard et je suis tranquille pour un moment.
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Normand 1400
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Re: Remise en état d'un bloc 300 Tdi

Message non lu par Normand 1400 »

Aïe, c'est ce que je craignais...

D'après les photos, il est fort probable que la bielle ait été légèrement déformée lors de sa rencontre avec le piston : la dissymétrie de l'usure correspond à son plan de flambement...

Si c'était moi (facile, bien sûr) je ne chercherais pas à m'équiper en métrologie (c'est marbre, palmer ad hoc, comparateur à grand bras, micromètre d'intérieur, axes rectifiés pour mesurer la géométrie de l'embiellage) car l'investissement confirmera très certainement que quelque chose ne va pas : je ferais directement contrôler le vilebrequin, la géométrie des bielles et des axes de pistons. Si l'atelier est compétent, il te dira en même temps s'il faut ou non rectifier le vilebrequin : les mesures sont très rapides pour du personnel équipé et expérimenté.

Un vilebrequin est une pièce maîtresse de forge très sollicitée en fatigue que je n'achèterai pas en dehors du réseau Land Rover. Pareil pour les bielles : même gauchies ou flambées, un atelier digne de ce nom peut les récupérer. Bref, toutes ces pièces peuvent être sauvées...

Si tu changes l'arbre à cames (c'est évidemment le sens du boulot) il faut impérativement changer les paliers du bloc. Et là, pas de discussion non plus, c'est aléseuse en ligne (toujours le sens du boulot).

Vois avec un atelier spécialisé : c'est toujours pareil, si tu veux un engin qui repart pour des années sans aucun risque, ça vaut le coup d'investir, sachant que c'est pour toi.

En d'autres termes, le véhicule n'aura plus de valeur marchande en rapport avec ce qu'il vaut réellement compte tenu de son kilométrage mais toi, tu sauras exactement ce que tu as dans les mains. C'est l'intérêt de nos engins que de ne pas suivre bêtement ce système débile des valeurs vénales mais bon, c'est toujours la même histoire, faut pouvoir investir (temps et €) lorsqu'il le faut...
Modifié en dernier par Normand 1400 le 28/11/2016 11:58, modifié 3 fois.
symones
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Re: Remise en état d'un bloc 300 Tdi

Message non lu par symones »

Si je peut me permettre :

De quelle marque est ce vilebrequin à 348 euros ?

Le prix peut élevé me fait plus penser à du britporc qu'autre chose ...

Méfie toi, j'ai fait les frais d'une pièce moteur de mauvaise qualité (très) récemment ...
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Stéphane
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Re: Remise en état d'un bloc 300 Tdi

Message non lu par Stéphane »

symones a écrit :Si je peut me permettre :

De quelle marque est ce vilebrequin à 348 euros ?

Le prix peut élevé me fait plus penser à du britporc qu'autre chose ...

Méfie toi, j'ai fait les frais d'une pièce moteur de mauvaise qualité (très) récemment ...
En effet c'est du 'brit' ou du 'All' et c'était le prix hors taxe en fait c'est plus 450 €

Si je comprends bien ces pièces économiques sont de spécifications nettement inférieures à ce qu'il faut et donc à fuir !

J'avais naïvement cru que pour les pièces de fonte il n'y avait qu'un fondeur et que la qualité était semblable !

C'est zut car pour l'arbre à came j'ai déjà acheté un 'brit' qu'ils disent OEM...
Tant pis pour les 47€ qu'il a couté je vais l'envoyer au musé d'art moderne :(

On ne m'y reprendra plus dorénavant je ne vais acheter que des pièce de 'marque'.

Je vais me renseigner aujourd'hui du prix pour le contrôle et la remise en état du vilebrequin + bielles + coussinet d'arbre à came.

Pour les pistons j'ai acheté 4 neufs 'Kolben Schmidt' (j'espère que la qualité est là...)
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Normand 1400
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Re: Remise en état d'un bloc 300 Tdi

Message non lu par Normand 1400 »

Stéphane a écrit :
J'avais naïvement cru que pour les pièces de fonte il n'y avait qu'un fondeur et que la qualité était semblable !
Ouh là... :D

Que nenni! Sur la matière première elle-même, en théorie, tout le monde produit à peu près de la même manière, normalisation internationale oblige. En revanche, pour le forgeage (dont dépend la tenue en fatigue) et les traitements thermiques (dont dépend la résistance à l'usure), c'est un autre univers...

Parles-en au Pater, tu verras ce qu'il va en dire... :wink:

C'est pour cela que j'apprécie ce forum : chacun mouille sa chemise pour faire, comprendre, bref se sortir les doigts pour s'approprier pleinement, par ses efforts et sa peine, un engin apparemment banal mais bougrement attachant.

Car c'est toujours la même chose dans ce monde de la consommation effrénée : personne ne s'intéresse à la question de la maîtrise industrielle, de la réflexion et des savoirs-faire individuel et collectif nécessaires à l'élaboration les objets qui nous entourent.

On achète, on consomme, on jette et on se contrefout du reste. C'est consternant, car au travers de ces pratiques, c'est l'autre, celui qui produit la vraie richesse en incorporant son travail et son génie à la matière brute, qu'on ignore et qu'on méprise en le réduisant à la simple valeur marchande de l'objet produit.

In fine, tout le monde méprise tout le monde, mais d'aucuns tirent quand même leur épingle du jeu.

C'est bien là où le bât blesse...

J'espère que tu vas dégotter un bon atelier spécialisé, qui te montrera ce que cela requiert comme outillage et savoir-faire pour récupérer tes pièces.

Cela a toujours été pour moi un grand moment d'humilité que de voir ces gars, dont la plupart ne payent pas de mine, régler un tour, une rectifieuse ou une aléseuse. Quand ils ne font pas directement certaines manips à la main, comme j'ai vu faire pour le dégauchissage des bielles ou le remontage — sans montage pour positionner les pièces et ce au centième, le tout en 3 D bien sûr — d'un embiellage de 2 Cv, qui présente l'intéressante particularité d'être assemblé à l'azote liquide afin de rendre les roulements prisonniers des manetons.

Certes, ils ont du matos ; mais ils ont aussi le coup d’œil et le coup de main.

Le sens de la matière, quoi...

Fin du billet d'anthologie. :wink:

Tiens-nous au jus!
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