Remplacement d'un calorstat sur moteur 300TDI
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Vérifié hier soir sur ma Range... mais pas de photo car il faisait trop noir !!
Le sommet de la boîte à eau (avec la grosse vis de purge) est facilement 5 cm plus haut que le sommet du vase d'expansion, c-à-d entre 8-10 cm plus haut que le niveau du liquide de refroidissement dans ce même vase !!
édité pour ajout de photo
Même sur le schéma c'est assez visible qu'il y a une différence de niveau
Le sommet de la boîte à eau (avec la grosse vis de purge) est facilement 5 cm plus haut que le sommet du vase d'expansion, c-à-d entre 8-10 cm plus haut que le niveau du liquide de refroidissement dans ce même vase !!
édité pour ajout de photo
Même sur le schéma c'est assez visible qu'il y a une différence de niveau
RR (ab)user
Hello!
et la config est très proche en ce qui concerne le range en 200tdi... et avec tes mesures Carbu on comprend bien l'intérêt de la vis de purge sur la boite à eau des 300tdi montés sur les range!!!
moralité : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=641 c'est finalement pas si bête
Je vous fais des photos dès que la modif est faite
et la config est très proche en ce qui concerne le range en 200tdi... et avec tes mesures Carbu on comprend bien l'intérêt de la vis de purge sur la boite à eau des 300tdi montés sur les range!!!
moralité : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=641 c'est finalement pas si bête
Je vous fais des photos dès que la modif est faite
tache d'huile?? vous avez dit tache d'huile??
- The Pater
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Je viens de regarder avec un niveau à bulle sur mon Def 300 Tdi.
Le niveau de liquide de refroidissement recommandé se trouve à la moitié de la hauteur du vase d'expension.
Mais pour avoir fait dans le temps le changment du liquide de refroidissement sans ouvrir la vis de purge située sur le haut du corps du thermostat, je peux afirmer qu'il n'est pas nécessaire de modifier le corps du thermostat pour fixer une purge.
Carbu,
Dévisses le bouchon de purge du corps du thermostat..... notes ce qui se passe.
Dévisses le bouchon du vase d'expension pour voir si cela change quelque chose.
Alors ?
Marrant non ?
A+
Le niveau de liquide de refroidissement recommandé se trouve à la moitié de la hauteur du vase d'expension.
Mais pour avoir fait dans le temps le changment du liquide de refroidissement sans ouvrir la vis de purge située sur le haut du corps du thermostat, je peux afirmer qu'il n'est pas nécessaire de modifier le corps du thermostat pour fixer une purge.
Carbu,
Dévisses le bouchon de purge du corps du thermostat..... notes ce qui se passe.
Dévisses le bouchon du vase d'expension pour voir si cela change quelque chose.
Alors ?
Marrant non ?
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Personne faisant un travail divinatoire de précision basé sur des informations peu fiables données par des personnes peu qualifiées, voire ignorantes.
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Je ne comprends pas ce que tu veux faire passer comme message...The Pater a écrit :Carbu,
Dévisses le bouchon de purge du corps du thermostat..... notes ce qui se passe.
Dévisses le bouchon du vase d'expension pour voir si cela change quelque chose.
Alors ?
Marrant non ?
A+
Question volume ?? le volume des durites, du corps du thermostat et du haut du radiateur qui est au dessus du vase... 1 bon litre, il y a 1 semaine... et certainement encore 1L dans quelques jours
édité après quelques secondes de réflection
aaah oui tu voulais sans doute me dire de remplir le circuit via le vase, mais avec le bouchon de purge ouvert, histoire d'éviter de comprimer l'air emprisonné !!!
Je n'y avais pas du tout pensé ...
RR (ab)user
Merci pour l'info...
Sur le corps du thermostat, c'était déjà fait !!! En retard... en déculassant la semaine passée, j'ai retrouvé les débris du bouchon plastique coincés à l'intérieur du corps de thermostat !!
Sur le radiateur, par contre il est en plastoc, et je vais suivre ton conseil pas plus tard que ce soir, car je viens d'entamer le second (et dernier, j'espère) déculassage !! Ca serait con de rater une manip aussi triviale !!
Sur le corps du thermostat, c'était déjà fait !!! En retard... en déculassant la semaine passée, j'ai retrouvé les débris du bouchon plastique coincés à l'intérieur du corps de thermostat !!
Sur le radiateur, par contre il est en plastoc, et je vais suivre ton conseil pas plus tard que ce soir, car je viens d'entamer le second (et dernier, j'espère) déculassage !! Ca serait con de rater une manip aussi triviale !!
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- The Pater
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Carbu,
Non l'expérience que je te proposais de faire n'est pas pour améliorer les remplissage et d'éviter d'emprisonner l'air.
L'air s'évacue tout seul....
Je répond à la première question :
Quand tu dévisses le bouchon de purge du corps du thermostat, le liquide sort malgré que le niveau de liquide dans le vase d'expension soit à un niveau inférieur. Les niveaux ne s'équilibrent pas.
A+
Non l'expérience que je te proposais de faire n'est pas pour améliorer les remplissage et d'éviter d'emprisonner l'air.
L'air s'évacue tout seul....
Je répond à la première question :
Quand tu dévisses le bouchon de purge du corps du thermostat, le liquide sort malgré que le niveau de liquide dans le vase d'expension soit à un niveau inférieur. Les niveaux ne s'équilibrent pas.
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- Moudj
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salut
scuzez, je comprends pas
elle vient d ou la flotte?
A+
scuzez, je comprends pas
ne peut on pas mettre une durite entre la purge et le vase avec une petite turbine au milieu pour charger le batterie pendant que le moteur est a l arret?Quand tu dévisses le bouchon de purge du corps du thermostat, le liquide sort malgré que le niveau de liquide dans le vase d'expension soit à un niveau inférieur
elle vient d ou la flotte?
A+
- The Pater
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Si, il se remplira correctement. Dès que le moteur tourne, l'air contenu dans le corps du thermostat partira vers le vase d'expension via la durite de petit diamètre et via le raccord en "Y". Il y a un clapet anti retour.Carbu a écrit : Mais si tu remplis tout le circuit via le vase d'expansion, même en faisant tourner le moteur, le circuit ne se remplira pas correctement !!
La différence, c'est qu'il mettra plus de temps à s'auto purger.
Moudj a écrit : ne peut on pas mettre une durite entre la purge et le vase avec une petite turbine au milieu pour charger le batterie pendant que le moteur est a l arret?
Cela choque hein. Même après une semaine d'immobilisation, le niveau du liquide coté moteur reste supérieur que dans le vase d'expension. la petite turbine ne tournera donc pas.
A+
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Bonsoir a tous. Ne perdez pas de vu, qu'un circuit de refroidissement est dit "chargé" par la pompe a eau et qu'en chauffant, avec la dilatation, la pression augmente et, par incidence, avec la circulation, le dégazage est favorisé. Sur certain véhicule, la méthode était de remplir le vase a fond, de laisser tourner, et, naturellement, les niveaux s'équilibraient.
L'inclinaison du moteur et le petit tube noir qui relis la boite a eau au vase, via la circulation engendré par la pompe et la réduction de volume des dites bulles par la pression dù à la dilatation, font que, a froid, tu fais ton remplissage et tes purges, tu fais chauffer, tu controle tes niveaux après refroidissement et le monde(ou le Land) est beau.
Sur un circuit "chargé" par une pompe ou plus précisément un circulateur, la position du vase a moin d'importance que sur un circuit a air libre.
Si la pompe tourne et si le chauffage fonctionne, ne te prends pas la tête, ton circuit est opérationnel.
@+
L'inclinaison du moteur et le petit tube noir qui relis la boite a eau au vase, via la circulation engendré par la pompe et la réduction de volume des dites bulles par la pression dù à la dilatation, font que, a froid, tu fais ton remplissage et tes purges, tu fais chauffer, tu controle tes niveaux après refroidissement et le monde(ou le Land) est beau.
Sur un circuit "chargé" par une pompe ou plus précisément un circulateur, la position du vase a moin d'importance que sur un circuit a air libre.
Si la pompe tourne et si le chauffage fonctionne, ne te prends pas la tête, ton circuit est opérationnel.
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La vie est belle.
- The Pater
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Carbu,
Tu n'as pas répondu à ma deuxième question.
Si tu avais fait le test, tu aurais compris que les niveau s'égalisent. On en déduit :
Remplir par le vase d'expension avec le bouchon du corps de calorstat ouvert jusqu'à ce que le liquide de refroidissement resorte par le corps du calorstat aménera obligatoirement à trop remplir le vase d'expension.
Il faut donc remplir par le corps du calorstat, mais avec le bouchon du vase d'expension en place et serré. Puis une fois le niveau fait dans le corps du calorstat, mettre le bouchon avant d'ouvrir le bouchon du vase d'expension et faire le niveau.
A+
Tu n'as pas répondu à ma deuxième question.
Si tu avais fait le test, tu aurais compris que les niveau s'égalisent. On en déduit :
Remplir par le vase d'expension avec le bouchon du corps de calorstat ouvert jusqu'à ce que le liquide de refroidissement resorte par le corps du calorstat aménera obligatoirement à trop remplir le vase d'expension.
Il faut donc remplir par le corps du calorstat, mais avec le bouchon du vase d'expension en place et serré. Puis une fois le niveau fait dans le corps du calorstat, mettre le bouchon avant d'ouvrir le bouchon du vase d'expension et faire le niveau.
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Salut à tous,
Attendu que mon aiguille de température ne voulait plus décoller du 1° tiers du cadran, que le boitier et la durite me semblait tiéde et après toutes les lectures ici ou là sur le calorstat et ses sautes d’humeur j’ai donc acheté cette « bête » et effectué le changement cet après midi (au passage enfin du soleil……mais jusqu’à quand)
Je crois avoir lu quelques part sur ce forum que le positionnement pour les 200 et 300TDI était le même.
- peut être positionner n’importe comment dans son logement.
- est sur la photo comme sur celle de Mauresque quasiment identique en terme de positionnement.
Aussi lors du montage j’ai repositionner le calorstat de façon identique aux photos.
Votre avis ?
Maintenant pour le serrage j’ai lu sur le forum un serrage du 25N.m et le manuel de 22 à 28N.m vu la clé prêtée (ingratitude ) j’ai préféré le serrage sans cet outil . Vu la longueur du filetage je n’ai pas voulu prendre de risquessss .
Après essai sur courte distance un peu + de 6 km l’aiguille était passée légèrement au delà du milieu du cadran et le boîtier du calorstat était très chaud.
A priori le précédent qui me semble d’origine (156000km) et bien que s’ouvrant légèrement …..dans une casserole ………ne devait plus jouer totalement son rôle au lieu et place où il devait se trouver.
Autre petite remarque dans le manuel il préconise de changer le joint s'il y a lieu......vu son état il y avait lieu mais vu la valeur d'achat il me semble qu'il ne faille pas jouer à l'économie.
Attendons maintenant la suite mais également votre avis sur la montée aussi rapide en température..je précise à nouveau qu'il faisait une température extérieure agréable.
@+
Attendu que mon aiguille de température ne voulait plus décoller du 1° tiers du cadran, que le boitier et la durite me semblait tiéde et après toutes les lectures ici ou là sur le calorstat et ses sautes d’humeur j’ai donc acheté cette « bête » et effectué le changement cet après midi (au passage enfin du soleil……mais jusqu’à quand)
Comme je possède également le manuel d’atelier pour les defender 200 et 2,5l je me suis rapproché du chapitre thermostat et boîtier et là je constate une différence de lectureMauresque tu nous dis : Le manuel d'atelier est explicite : positionner la valve le plus loin possible du bloc, donc vers le radiateur.
Je crois avoir lu quelques part sur ce forum que le positionnement pour les 200 et 300TDI était le même.
Comme on le constate ce calorstatJe vous joints les écrits de mon manuel,
Suite
- peut être positionner n’importe comment dans son logement.
- est sur la photo comme sur celle de Mauresque quasiment identique en terme de positionnement.
Aussi lors du montage j’ai repositionner le calorstat de façon identique aux photos.
Votre avis ?
Maintenant pour le serrage j’ai lu sur le forum un serrage du 25N.m et le manuel de 22 à 28N.m vu la clé prêtée (ingratitude ) j’ai préféré le serrage sans cet outil . Vu la longueur du filetage je n’ai pas voulu prendre de risquessss .
Après essai sur courte distance un peu + de 6 km l’aiguille était passée légèrement au delà du milieu du cadran et le boîtier du calorstat était très chaud.
A priori le précédent qui me semble d’origine (156000km) et bien que s’ouvrant légèrement …..dans une casserole ………ne devait plus jouer totalement son rôle au lieu et place où il devait se trouver.
Autre petite remarque dans le manuel il préconise de changer le joint s'il y a lieu......vu son état il y avait lieu mais vu la valeur d'achat il me semble qu'il ne faille pas jouer à l'économie.
Attendons maintenant la suite mais également votre avis sur la montée aussi rapide en température..je précise à nouveau qu'il faisait une température extérieure agréable.
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- Mauresque
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Si tu avais lu le premier post de ce sujet tu te serais rendu compte que les boites à eau des 200 & 300TDI n'ont rien à voir.TOUBA a écrit :Je crois avoir lu quelques part sur ce forum que le positionnement pour les 200 et 300TDI était le même.
Mes infos sont tirées du manuel SJR901FRWM qui est le manuel du Disco 200TDI paru en 1989. Voilà l'intégralité de la page d'où sort mon dessin et mon explication (page 52 du chapitre 12), attarde-toi sur l'encadré rouge :
Touba, est-tu sur que ton manuel traite du 200TDI ? J'en doute... D'une part il n'y à a ma connaissance aucun manuel traitant à la fois du 200TDI & du 2,5D (15 ans au bas mot sont passés entre la sortie de ces deux moteurs, avec le TD au milieu), et par la suite tu remarqueras que les pièces figurées sur tes schémas - ne sont pas identiques à celles d'un 200TDI : la pipe à eau a une orientation différente, la boite à eau n'est pas moulée de la même façon...
Modifié en dernier par Mauresque le 03/03/2007 9:41, modifié 1 fois.
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Ben...pourtant... le mien, en version papier mais en vO, acheté à l'époque via Luc qui avait la méga remise Lre, ca traite de tous les moteurs jusqu'au 300Tdi inclus (via un supplément qui est broché dans le même "livre")Mauresque a écrit :.../...
Touba, est-tu sur que ton manuel traite du 200TDI ? J'en doute... D'une part il n'y à a ma connaissance aucun manuel traitant à la fois du 200TDI & du 2,5D (15 ans au bas mot sont passés entre la sortie de ces deux moteurs, avec le TD au milieu), et par la suite tu remarqueras que les pièces figurées sur tes schémas - ne sont pas identiques à celles d'un 200TDI : la pipe à eau a une orientation différente, la boite à eau n'est pas moulée de la même façon...
Alors là.... en Francais par contre je sais pas, j'aime pas les doc traduite si je comprends bien la VO, ca évite les erreurs de traduct
(I was)Always in a Land Rover (1995-2012) Ayé il est parti
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Pareil.Frédéric_Dept79 a écrit : Ben...pourtant... le mien, en version papier mais en vO, acheté à l'époque via Luc qui avait la méga remise Lre, ca traite de tous les moteurs jusqu'au 300Tdi inclus (via un supplément qui est broché dans le même "livre")
Le manuel d'atelier LR que j'avais acheté en juillet 1996 via LRO comporte tous les moteurs des 90/110/127/130/Def de l'origine avec moteur 2.25 au 300 Tdi.
Ref : LDAWMEN93 date : 1993
avec mises à jour :
ref : LDAWMEN1 date : Octobre 1993
ref : LDAWMEN2 date : Juin 1994
ref : LDAWMEN3 date : Juillet 1995
Mais le Mau, perfide et fourbe comme il est, trouvera bien une excuse digne de sa mauvaise foi pour prouver que nous avons tord.
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[mauvaisefoi]Mauresque a écrit :il n'y à a ma connaissance aucun manuel traitant à la fois du 200TDI & du 2,5D (15 ans au bas mot sont passés entre la sortie de ces deux moteurs, avec le TD au milieu)
Vous pinaillez sur la forme là les gars, j'aurais du préciser que je parlais de manuels en langue française
[/mauvaisefoi]
Sur le fond, z'en pensez quoi ? C'est quand même ça l'important.
Z'en disent quoi vos manuels magiques ?
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- Frédéric_Dept79
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Je sais pas, j'ai même pas regardéMauresque a écrit :.../...
Sur le fond, z'en pensez quoi ? C'est quand même ça l'important.
Z'en disent quoi vos manuels magiques ?
Je vais faire un effort, par contre je promets pas les scan aujourd'hui
(I was)Always in a Land Rover (1995-2012) Ayé il est parti
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- The Pater
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En bien, sur mon manuel magique, indique que pour les moteurs 4 cylindres, le thermostat peut être mis dans n'importe quelle position.
Seuls le V8 et le 300 Tdi, doivent avoir le trou en position haute "12 o'clock".
Maintenant la dernière mise à jour étant en juillet 1995, un manuel d'atelier plus récent indiquant une autre position doit faire foi.
A+
Seuls le V8 et le 300 Tdi, doivent avoir le trou en position haute "12 o'clock".
Maintenant la dernière mise à jour étant en juillet 1995, un manuel d'atelier plus récent indiquant une autre position doit faire foi.
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Ton manuel est plus récent que le mien donc Touba avait raison (toutes mes confuses ), on peut positionner le calorstat n'importe comment...
S'il est fréquent que des recommandations sur la tension des courroies ou des couples de serrage changent, je suis très étonné qu'une règle de montage puisse être modifiée dans le temps...
S'il est fréquent que des recommandations sur la tension des courroies ou des couples de serrage changent, je suis très étonné qu'une règle de montage puisse être modifiée dans le temps...
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