Test CO2 négatif P38 GEMS

[Tototata1416]

Bonjour à tous,
Possesseur d'un RR P38 4.0SE Holland & Holland de fin 98, celui-ci a rencontré un problème de bloc poreux en novembre dernier à 118000 kms. (1 Chemise en ballade)
Dans le besoin, changé l'auto par un Freelander 2, mais j'ai conservé le Pet.
Puis je me suis décidé à le remettre en route en procédant à l'échange moteur.
J'ai commandé un moteur complètement reconditionné chez Emmotts of Colne en Angleterre.
Mon petit garage habituel a remis le "nouveau moteur" en lieu et place.
On a parcouru à peine 1200 kms en petit parcours (trajets<40kms) et le circuit de refroidissement se remet en pression avec débordement du vase d’expansion.
Le garage a procédé à un test CO2, le marqueur (marqueur bleu à la base) a viré au vert clair immédiatement.
Démontage des culasses, mise en épreuve des 2 culasses ok, pas d’eau dans les pistons, pas de chemise de libre, changement des 2 joints de culasse, rodage soupapes et nouveau joint queue souppapes, la visserie, remontage dans les régles de l'art, 2 serrages angulaire en respectant l'ordre de serrage préconisé par le Rave ect...
Remontage et rebelotte de nouveau en pression et débordement du vase.
Plusieurs purges du circuit (Coup soufflette dans le tuyau purge retour vase d’expansion, remplissage, purge LR sortie haut radiateur, branchement durite de purge, ect…) Le vase d'expansion ne bouille pas, il y a quelques"grosses bulles" d'air qui remontent successivement par la durite inférieure du bocal quand la t° arrive 1/2 du cadran compteur mais pas ce n'est pas permanent.
Le niveau de fait pas "yoyo" à l"accélération
Re test CO2, marqueur vire au vert mais foncé!

Pièces neuves: Joints culasse, la visserie, calorstat, bouchon vase d'expansion, bougies, huile, filtres ect...
Pièces reconduites: pompe à eau qui semblait récente et visco car le P38 n'a jamais chauffé et l'aiguille de t° n'a jamais dépassé la moitié du cadran.

Pouvez-vous m'aider et me dire d'où cela proviendrait-il?
Merci pour votre précieuse aide .

Cdt

[Feub]

Bonjour,

Si je comprends bien, tu n'as le problème qu'une fois le moteur en température, ça serait donc une petite fissure qui ne s'ouvre qu'avec la dilatation, du coup pour trouver d’où ça vient, ça va pas être facile!
Faudrait redémonter pour éprouver les culasses et le bloc moteur si possible en température... (je verrai bien un problème de bloc moteur, genre chemise fendue!)

Sinon, ton vendeur Anglais il en dit quoi? Les Anglais sont loin d'être irréprochables sur la qualité de leur matériels divers, y compris les grosses boutiques très connues! Mais en principe le service après vente n'est pas négligé, donc à mon avis faudrait commencer par la.

[jean-yves 26]

bonjour,
faudrait pas qu'ils aient reconditionné un bloc fissuré ou poreux, en ne vérifiant que les culasses ?
la porosité des blocs 4.2 et 4.6 (donc) et très connue, sur le 4 l beaucoup moins, auraient-ils fait l'impasse ?

[Feub]

la porosité des blocs 4.2 et 4.6 (donc) et très connue, sur le 4 l beaucoup moins, auraient-ils fait l'impasse ?

Le 4l est juste moins répandu, donc moins de retours forcément, mais l'alésage est le même, c'est la course qui change!

De plus, il semblerait que LR choisissait les meilleurs blocs pour les 4.6, les moins bons étant du coup destinés aux... 4.0l!

[jean-yves 26]

Le 4l est juste moins répandu, donc moins de retours forcément, mais l'alésage est le même, c'est la course qui change!

De plus, il semblerait que LR choisissait les meilleurs blocs pour les 4.6, les moins bons étant du coup destinés aux... 4.0l!

je pensais que seuls les blocs du 4.2 et 4.6 étaient identiques mais que le 4 l était dérivé du 3.5/3.9.

[Tototata1416]

Bonjour,

En effet le phénomène arrive qu'à chaud et bien sur en charge...
A froid, Le moteur tourne au ralenti, la circulation se fait très bien, pas de bulle d'air.
Dès que la t°augmente environ la 1/2 du cadran tableau de bord le phénomène se produit.
Une succession de grosses bulles remontent par la durite inferieure du vase d'expansion pendant 3/5 secondes puis disparaissent. Cela réapparait 1mn après.
Je vais mesurer avec un thermomètre infrarouge à partir de quelle t° cela arrive.

Ce prb est bien connu aussi sur le 4.0l puisque le moulin d'origine a subit le phenomène bloc poreux.
Par contre sur le moteur d'origine, j'avais une fumée blanche et dense en sortie échappement, puis du LR dans l'huile (quand on a vidangé le moteur avant démontage on a récupéré 15l d'huile et LR)
En déculassant une chemise est venue avec la culasse.

Sur le nouveau moteur, aucune fumée en sortie échappement, aucun mélange de LR avec huile, pas une goutte de LR sur aucun des pistons et aucune chemise se ballade??

Feub a peut être raison sur une micro fissure, mais les chemises sont neuves et aucune se ballade?
Les 2 culasses sont passées en mise en pression et en épreuve:RAS

J'ai commandé une nouvelle pompe à eau et visco (se sont ces deux derniers composants qui sont communs au deux moteurs)
Si le problème persiste je verrai avec Emmots Of Colne, avec 1200 kms parcouru j'espère qu'ils vont admettre un problème matériel. Si pot de terre contre pot de fer on passera par la case expert.

Arrivée à ce niveau de réparation, je ne peux pas mettre le Pet à la bene comme ça d'autant plus qu'il est irréprochable dans son état, raison pour laquelle j'ai décidé d'engager des réparations dessus.

Je croise les doigts pour que se soit la pompe à eau qui ne rempli pas sa fonction et la circulation étant mauvaise le LR bouille dans le bloc.

J'attends mes pièces pour procéder à l'échange et on verra la suite....

Merci pour vos interventions

[Feub]

Il vaut toujours mieux changer les 'petites pièces' faciles d'accès pour être plus sur, j'imagine que le radiateur de refroidissement de chauffage ont été bien nettoyés?

A voir aussi au passage, le calorstat, même si il est neuf, un test dans la casserole permet de lever le doute.
Mais si mauvaise circulation, tu peux aussi t'en rendre compte avec un haut de radiateur 'froid' alors que le moteur est chaud...

Tu peux très bien avoir une chemise fissurée mais toujours en place sur le bloc (et qui ne bouge pas) seul un peu de mélange air /essence arrive a passer quand il est comprimé, le ldr n'a pas assez de pression pour en faire autant dans l'autre sens...

[Tototata1416]

Feub,

En effet je préfère m'affranchir des 2 dernières pièces à changer avant d'engager des procédures longues et coûteuses. Les English sont dur en négo...

C'est vrai que le calorstat est neuf (achat chez Paddock) mais pas eu la bonne idée de le mettre en ébullition pour voir l'ouverture à 85°avant montage, par contre j'ai testé l'ancien qui lui fonctionne bien.

Le radiateur de refroidissement moteur est très correct, propre. il n'y a jamais eu d'eau de robinet dedans seul du LR. Donc peu de chance pour qu'il soit entartrer.
Pas eu le réflexe de mettre la main sur le radiateur pour comparer la t°. Je pense que le garagiste l'a fait, sinon il m'aurait demander de procéder à l'échange du radiateur.

Par contre: Tu as une piste très intéressante, entre le moment où on a déculasser, contrôle, épreuves ect... il s'est passé une semaine.
Quand on a remis l'ensemble puis démarré et purgé, j'ai un des 2 joints O-ring du radiateur de chauffage qui pisse du LR dans l'habitacle!!!
Je les ai commandé et reçu, j'attendais de récupérer l'auto en fonctionnement pour les changer car c'est assez fastidieux à faire...
Maintenant y a t-il une prise d'air là bas? Car quand on a purgé on a poussé le chauffage à fond habitacle à fond.
On n'a pas exploré cette piste car les essais ont été fait en coupant le radiateur de chauffage (sur cold)
Y a t il une relation????

Merci pour ton aide.

[Feub]

Je ne suis pas assez spécialiste en p38 pour l'affirmer de manière sure, mais il me semble bien qu'en mettant le chauffage sur froid, tu ne fais que dévier l'air à coté du radiateur de chauffage, le ldr y circule toujours!

Et de toutes façons, quand c'est une vanne sur le circuit de ldr, elle ne ferme qu'un tuyau, pour juste empêcher le ldr d'y circuler, du coup le radiateur et la fuite sont toujours reliés au circuit par un tuyau...

Y'a un test simple à faire: tu relies les 2 durites du chauffage sur le moteur avec une durite provisoire!

[OLIV29]

au cas ou, pour déterminer la chemise , tu as les bombes de ressuage, en espérant que tu n'aies pas a en arriver là...

[Tototata1416]

Oui tu as raison, j'ai vérifié sur le Rave,
seul l'air est dévié, mais le circuit de LR se fait dans le radiateur de chauffage.
Vu la fuite des O-rings l'air peut y passer, du moins je pense. Le système de refroidissement n'est plus sous pression.
A explorer....
Je vais demander au garage qu'il shunte les 2 durites d'entrée radiateur de chauffage.

On verra si mieux?
@+

[Tototata1416]

Bonjour Oliv29,

Tu m'intéresse fort, c'est quoi cette bombe de ressuage?
Jamais entendu parler?
Peux tu svp m'en dire plus?

[Tototata1416]

Ok Oliv29,
vu sur le net l'utilisation de cette bombe. Je ne connaissais pas du tout.

Je pensais plus à un produit liquide que j'avais vu en faisant mes recherches de moteur qui colmate justement les micros fissures.
j'avais vu ça sur un site Anglais.
Vu l'entendu des dégâts du 1er moulin j'étais convaincu que cela n'aurait servi à rien...

De toute façon, si le problème persiste on re-déculassera et on y viendra peut être à ce test de ressuage. J'espère ne pas en arrivé là
Seule bêtise dans l'affaire et que l'on est fait contrôler les 2 culasses en pression et épreuve au démontage.
Les 2 joints de cucu ne présentant pas de défaut et retour culasses Ok on s'est simplement contenter de passer un coup de règle sur le bloc, mais pas plus loin d'autant plus que pistions et chemises sont neufs!!!

Cette affaire va gacher mes vacances...

[Tototata1416]

Le jour J est arrivé, j'ai reçu le visco et pompe à eau Airtex hier, le garage a monté l'ensemble et re purgé en début d'après midi:
Verdict même problème!!! toujours de la pression et encore de la pression, j'ai eu une lueur d'espoir en ne voyant plus de bubulles remontés mais elles sont arrivées après avoir coupé le moteur. La durite supérieure est très dur, le niveau de LR augmente dans le vase, le trop plein vide au fur et à mesure, le clapet de soupape bouchon fonctionne car on entend clairement l'air s'échapper, puis quelques glou glou.... mais toujours pas de fumée, ni mélange huile et LR.

Je ne sais plus quoi faire, le tour a été fait! mise à part les joints O-rings du radiateur de chauffage qui suintent mais je ne pense pas que la prise d'air vient de là.
La t° radiateur reste en permanence à 40° à différents endroits, le vase d'expansion monte à 57°, et le calorstat est monté à 74°. (mesures faites avec thermomètre infrarouge sur les parties extérieures des éléments)

Je suis vraiment malheureux....

Voir avec Emmots ce qu'il en pense.....

[Normand 1400]

Salut,

question rapide et peut-être hors sujet, vu que je n'ai pas la doc sous les yeux : si je comprends bien, ces moteurs sont montés avec des chemises humides (une des chemises s'est fait la malle au démontage, ce qui confirmerait cette hypothèse).

Il y a donc un joint d'embase.

Si mes souvenirs sont bons, ce type de montage nécessite un contrôle très précis du dépassement des chemises, que l'on maîtrise via les épaisseurs des joints d'embase. Certains constructeurs préconisent même de comprimer d'une valeur donnée les chemises et les joints lors de la mesure de l'affleurement afin de s'approcher du réglage optimum. Cette compression se réalise généralement grâce à un système de brides et de ressorts assez alambiqué (montage Peugeot sur les 504 essence, par exemple).

Sans cela, le joint de culasse se met à fuir plus ou moins rapidement.

A chaud, évidemment.

Es-tu sûr que tout soit en ordre de ce côté, car vu comme c'est chiant et délicat à faire...