Réfection silentblocs & rotule de pont

Mettre au point sa suspension, remplacer ses silentblocs, choisir une monte pneumatique, monter des jantes alu...

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Réfection silentblocs & rotule de pont

Message non lu par Mauresque »

Les illustrations proposées ci-dessous sont des vignettes, cliquez les pour obtenir la photo en taille maximale (640x480, 50 ko par photo : supportable pour un modem !) dans une autre fenêtre (vous ne perdrez pas la FAQ).

Les travaux ont été réalisés sur un 90" 2.5D de 1985, c'est à dire sans atmosphérique sans compensateur de charge.

Commençons par l'outillage dont il faudrait idéalement se pourvoir :
  • clefs plates mixtes & douilles de 13, 22, 24, 29, 30, 34 avec le cliquet et la barre de force assorties, clef à moyeux de 52
  • marteau d'homme (le marcel), pince multiprises, disqueuse, burin, démonte-pneu camion, papier de verre à main ou monté sur perceuse
  • clef à choc pneumatique (le pétard)
  • presse hydraulique 20 tonnes
  • graisse et/ou pate Belleville
  • dégrippant de type WD-40
  • 1 pack de bière & 1 paquet de clopes pour 2
  • 1 copain vaillant
Ensuite, les pièces de rechange nécessaires (les réfs données sont celles du 90")
  • NRC9728 > silentbloc de barre Panhard, x2
  • NTC7307 > silentbloc de tirant AV coté pont, x4
  • NRC4514 > silentbloc de tirant AV coté chassis, x4
  • NTC1772 > silentbloc de tirant AR coté pont, x2
  • NTC9027 > silentbloc de tirant AR coté chassis, x2
  • NTC1773 > silentbloc de A-Frame (triangle arrière), x2
  • ANR1799 > rotule de triangle, x1
  • Au minimum des axes de silentblocs de barre panhard qui s'ovalisent souvent, dans l'idéal tous axes et boulonnerie neuve
Enfin, la séquence de travail... même s'il n'y a pas de vérité absolue, il vaut mieux procéder d'abord au changement de la rotule & des silentblocs du A-Frame, enchainer par les silenblocs des tirants arrières et finir par les tirants
avant et la barre panhard. Pourquoi ? Même s'il n'y a rien de très technique dans ces opérations - c'est de la grosse mécanique qui tâche - elles sont en revanche physiques, les pièces sont lourdes, et il vaut mieux attaquer les gros
morceaux quand on est encore frais et dans de bonnes dispositions intellectuelles pour éviter de faire voler les marteaux au travers de l'atelier Ne pas oublier également d'inonder les filetages à déserrer de dégrippant plusieurs jours à l'avance, surtout si votre Land évolue dans un environnement humide ou corrosif (neige, sel...)


1 / La rotule de pont

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Bon d'abord où ça se trouve ??? Ben là.

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Premières des choses à faire, désolidariser rotule & pont > pince multiprise pour enlever la clavette de sécurité, clef plate de 30 pour déposer la vis de queue de rotule et démonte pneu pour faire levier entre le A-Frame et le pont... quelques instant de motivation plus tard, pop !!!
Le A-Frame est maintenant libre de ses mouvements, il faut le déposer > plate & douille de 29 montée sur le pétard. Retirez les axes, appelez le copain vaillant précédemment mentionné (lourd le A-Frame), faites levier avec le démonte pneus entre la pièce et ses supports pour la faire descendre.

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Voilà ledit A-Frame posé parterre à coté de ses copains le pétard, le marcel, la disqueuse et le burin... Evitez de faire bouger le véhicule, d'y monter dedans, etc... quand vous avez déposé le A-Frame ou un tirant, car la caisse pourrait bouger par rapport aux ponts, ce qui corserait un peu la séquence de remontage. Rien de dramatique toutefois si ça vous arrive, il faudra juste donner quelques coups de pieds pour tout réaligner Pour extraire la rotule, plusieurs écoles : nous le faisons à la presse alors que certains le font dans leur jardin en tapant avec une massette > je suis très perplexe, vu qu'à chaque fois qu'on est intervenu là-dessus on a du monter la presse à au moins 10 tonnes de pression au cm²... ils doivent avoir de gros bras.

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Pour ce faire, il faut commencer par couper les oreilles de centrage de la rotule avec une disqueuse...

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... de façon à pouvoir poser le A-Frame sur le pied de la presse, et extraire la rotule en poussant par derrière avec une douille de 30 ou 32. Pensez à bien enlever toute trace de corrosion dans le logement de rotule sur le A-Frame en faisant un petit passage au papier de verre à main ou sur perceuse (l'illustration montre la même chose sur un tirant avant), puis badigeonnez de graisse ou pate Belleville avant de positionner la nouvelle rotule.

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Pour la mettre en place, on pousserra à la presse avec une clef à moyeux de 52 qui fait pile-poil le diamètre extérieur de la rotule.

Une fois la rotule neuve mise en place, il faut changer les silentblocs du A-Frame. Pour ce faire, se munir d'une douille de 22 qui servira d'emporte pièce, positionner le A-Frame dans la presse, disposer la douille sur le silentbloc et pousser... Une fois les deux silentblocs déposés, nettoyer les portées, graisser, remonter les silentblocs neufs en observant la séquence précédente à l'inverse.

Remonter le A-Frame sur la voiture selon la séquence inverse du démontage, de préférence avec de la boulonnerie neuve ou à défaut avec la boulonnerie d'origine - si elle n'est pas faussée, tordue, ovalisée ou usée - bien nettoyée à la brosse, et bien graissée pour éviter de forcer au prochain démontage, sans oublier de réposer une clavette se sécurité sur la queue de rotule ni de se servir une bonne binouze...


2/ Les tirants arrière, avant et la barre panhard

Pas de photos car rien d'interessant à montrer sinon la presse en action...
Pourquoi traiter les tirants arrières avant ceux de devant ? Tout d'abord parceque vous avez déjà tous les outils à proximité, et surtout parceque les silentblocs des tirants AR sont plus emmerdants à sortir que ceux de devant (car longs et fins, la douille sur laquelle vous allez presser aura plus facilement tendance à se mettre en travers, idem au remontage, les silenblocs neufs seront un peu plus délicats à mettre dans l'axe). Ne pas oublier le principe suivant : on ne dépose qu'un tirant du même train en même temps, sinon le pont devient totalement libre de ses mouvements, et le remontage pourrait vous occuper un moment...

Commencer par débloquer la fixation du tirant coté chassis (pétard + douille de 30), déposer l'axe de fixation coté pont (clef plate de 24 & pétard + douille de 24), libérer le tirant de sa fixation coté pont en faisant levier avec le démonte pneu entre le pont et le tirant, déposer le tirant.
Changer le gros silentblocs coté chassis (clef plate de 13, pétard + douille de 13) puis extraire le silenbloc coté pont à la presse selon la méthode décrite plus haut pour le A-Frame. Attention à pousser bien dans l'axe, vous utiliserez une douille de 22.
Nettoyer, graisser remonter un silentbloc neuf, repositionner le tirant sur la voiture par l'arrière dans le silentbloc de chassis avant de fixer le tirant au pont. Remonter une axe neuf coté pont (ou ancien si pas abimé, nettoyé + graissé) à la suite de quoi vous remettrez le boulon de 30 côté chassis avec le pétard + douille de 30.

Idem pour l'autre tirant AR. Pensez à prendre une bière.

Pour l'avant; la procédure de dépose est identique, un seul coté à la fois. Il faut simplement déposer la barre d'accouplement qui gène pour déposer les tirants (pince multiprise pour la clavette de sécurité, barre de force + douille de 19, marcel pour faire vibrer la rotule dans son logement avant de l'extraire). On commence par libérer la tirant coté chassis avec pétard + douille de 30, ensuite coté pont avec clef plate de 24 & pétard + douille de 24 coté conducteur, le coté passager sera plus pénible à déposer : le pétard ne passe pas à cause de la boule de pont, il faut sortir les gros bras et la barre de force pour la douille Une fois le tirant déposé, on utilisera une douille de 34 pour extraire /reposer les silentblocs coté pont, les silentblocs coté chassis rentrant & sortant à la main. Ne pas oublier de bien nettoyer & graisser au remontage.

La barre panhard enfin, rien de différent dans la procédure de dépose, changement du silentbloc et repose MAIS une quasi obligation de remonter avec des axes neufs... En effet, ceux-ci sont soumis à de grosses contraintes de la part du pont avant (les mêmes que la rotule de pont AR en fait). Ils vieillisent donc très vite & s'ovalisent facilement, ce qui va engendrer un jeu dans la direction accompagné d'un "klong" désagréable.

Voilà, rien de plus à dire... Il faut à peu près 5 heures de boulôt à 2 sans s'affoler.
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Message non lu par Mauresque »

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Message non lu par j.f »

Question importante :
Pour sortir les douilles des sb, 20 tonnes, OK. Mais on peut les sortir sans presse avec une scie et une chasse.
Par contre, pour placer les neufs, vous avez envoyé quelle pression ?
4 tonnes, ça suffit ? En effet, je viens d'acheter de quoi faire le bâti de la future presse (6 mètres de H en 12 x 5 cm :sm19: , les axes de réglage de hauteur seront des axes de diff de récupération, ou Machininoxbidule en diamètre 25mm - chaud pour faire les trous...), mais pour le moment, c'est un vérin de cric rouleur 2 tonnes qui va être utilisé. Compte tenu des divers bras de levier de ce cric, le vérin devrait fournir de l'ordre de 4 à 5 tonnes. Ca suffit ?
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Message non lu par Mauresque »

Le dernier changement de SB que j'ai eu le plaisir de faire date un peu donc mes souvenirs sont pas de première fraicheur.

Mais sans trop me tromper, je dirais quand même que dans la mesure où tu travailles sur une pièce parfaitement nettoyée et lubrifiée après extraction du vieux SB, il faut AMHA moins d'1 T de pression pour loger le SB neuf.

De même, s'il faut une force dingue pour sortir un SB qui a beaucoup travaillé, qui est en place depuis longtemps et qui est très corrodé dans son tirant (le 90" photographié pour l'article date de 1985, on a changé ses SB d'origine en 2002 alors qu'il affichait déjà un coquet 240.000 km, je te laisse imaginer l'état des trucs) un SB qui a été monté à la graisse cuivre ou pate Belleville sur un support sain sort sans soucis.
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Merci.
Ca me rassure !
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Message non lu par j.f »

douilles à prévoir pour chasser et placer les slientblocs :

diamètres 51mm, 41mm, 35 mm, 30 mm
ce sont les dimensions des sb. Il faut être un poil plus petit naturellement

canettes métalliques diamètre 66 mm en 33 cl
clopes diamètre 7.5 mm
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Message non lu par Mauresque »

j.f a écrit :clopes diamètre 7.5 mm
Et la longueur, regular ou 100's ?
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Message non lu par j.f »

Es tu absolument certain de la force nécessaire pour l'extraction des silentblocs usagés ???

Je viens d'y arriver avec une toute petite presse manuelle à vis ne permettant en principe que d'appliquer une tonne !

- tirants AV : âge du véhicule, soit 20 ans et plus de 200 000 km
- barre panhard : l'un est aussi d'époque, l'autre avait été remplacé il y a une dizaine d'années et monté à la graisse graphitée ou biMoS

la preuve en images :

Image
Image
Image
Aucune difficulté, juste une rallonge sur le levier de commande pour faciliter les choses en raison d'une constitition malingre et chétive.

Il aura fallu moins de temps pour placer les sb des tirants AR & remplacer ceux de la barre panhard & extraire ceux du tirant AVG, que pour extraire un seul sb de tirant AR par la méthode brûlage + coup de scie + burin / marteau !!!

En aucun cas une telle presse ne peut fournir 15 tonnes de poussée, et pourant elle s'est avérée suffisante.
Le 10 tonnes suscitées sont elles le résultat :
- d'une presbytie naissante et non corrigée entraînant une difficulté à lire le cadran ?
- d'une tendance congénitale et atavique à l'exagération, et ayant d'ailleurs fait la réputation des peuplades occupant les régions proches du delta du Rhone (et de ses côtes) ?
- des cigarettes king size dont au sujet desquelles il est question plus haut ?
- de la recherche d'un prétexte fallacieux pour justifier une consommation exagérée de jus de houblon fermenté sensé récompenser des efforts surhumains ?

Sinon, je pense qu'il y a confusion par beaucoup entre la pression dans le circuit hydraulique de la presse et la force effectivement disponible sur les douilles. 10 tonnes / cm² ne veulent pas dire 10 tonnes en bout de vérin. il faudrait connaître le "bras de levier hydraulique".

La seule difficulté fut de sortir les écrous de la liaison tirants AV / châssis, et un boulon tirant / pont AV. Au passage, le WD40 est largement suspassé par le Transyl lorsqu'il est question de dégrippant. Ces écous refusaient de bouger, que ce soit sous l'action du pétard (350 Nm), ou sous mon poids au bout d'une rallonge d'un mètre (650 Nm). Trois gouttes (3) sur chaque filetage qui dépassait. 3 heures plus tard, il était trop tard pour user de la clé à choc. Donc rallonge, et miracle, ça vient presque tout seul.
Le WD40 est assez difficile à trouver chez moi, n'est disponible qu'en bombinette, et il est hors de prix. Pour le prix de deux ou trois petites bombes vite gaspillées, on peut acheter 1 litre de Transyl, autrement plus efficace. C'est distribué par Rustol. Ca dérouille aussi très bien par trempage. Voir http://www.rustol.com/fiche-produit-19-fr.html


J'espère que l'expérience de la mini presse à vis dédramatisera cette opération. Une presse hydraulique d'homme ne semble vraiment pas nécessaire. Sa réalisation est d'ailleurs remise à une date ultérieure.
Un essai a été fait en utilisant le cric passé sous le pont AR à proximté d'une roue, en guise de presse hydraulique. Donc 500 Kg d'effort maximum (limite = le poids du véhicule qui se soulève au delà). Ce n'est pas suffisant.

Disons qu'une une force de 1 tonne à 1 tonne et demi semble être la bonne valeur. Un cadre avec un cric bouteille de RR devrait être largement suffisant.

Je n'ai pas constaté de différence significative entr l'effort (musculaire donc) nécessaire à l'extraction, et celui nécessaire à la mise en place, malgré l'aspersion de graisse au cuivre.


Au passage, le "truc de pro" pour extraire les rotules dont je t'avais parlé il y a quelques mois marche remarquablement bien, au delà de toute espérance. 3 petits coups de marteau, et ça sort tout seul (faut déposer la barre d'accouplement pour sortir les tirants avant) :

Image


Maintenant, la question à cent balles...

La boulonnerie d'origine est en classe 10.9; celle fournie par Paddock avec les sb est en classe 8.8.
Pas cher, certes, mais pas pareil du tout !

Vaut il mieux du 8.8 qui s'usera plus vite, mais préservera les alésages au niveau châssis et pont ?

La classe 8.8 pose t'elle un réel problème de sécurité à ce niveau (déformations, rupture) ?
Modifié en dernier par j.f le 29/01/2005 1:54, modifié 2 fois.
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Message non lu par The Pater »

Si LR mets des boulons à pas fin en classe 10.9, c'est surement qu'il y a une raison, vu le coût bien supérieur par rapport à une classe 8.8 à pas normal.

A+
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Message non lu par j.f »

Je cherchais à me faire rassurer, moi...


Bon, dimension de la visserie relevés sur RR Classic de 90 (mais ça devrait être identique sur ls Lands "modernes" (coil sprung, mais ls leaf sprung n'ont pas ce système de tirants, alors...) :

- boulons de fixation de la barre panhard (2) :

M14 x 80
classe 10.9
pas gros (2.00 mm)
longeur filetée : 34 mm

le M14 est en voie d'abandon (on en trouve encore)
longueur, longueur filetée et pas sont standards (ça sert d'avoir gardé le vieux Chevalier de 1969 !)

il en faut deux en tout

- boulons de fixation tirant avant sur pont (4)

M16 x 100
classe 10.9
pas gros (2.00 mm)
longeur filetée : 38 mm

longeur, longueur filetée et pas sont standards.

il en faut quatre en tout

- boulons de fixation tirant arrière sur pont (2)

M16 x 100
classe 10.9
pas gros (2.00 mm)
longeur filetée : 38 mm

Pour ces 8 vis, prix total 7.99 € HT, achetés à l'instant en fournitures industrielles, et dans la bonne classe de qualité. Ecrous non dispo... En pratique, un autofreiné à bague nylon est à usage unique, mais on peut leur redonner un coup de jeune d'un coup de masse.

Donc, pas d'hésitation, c'est nettement moins cher qu'en pièces origine (j'en avais un jour commandé un mais j'ai perdu la facture). Par contre, chez machin-ock, c'est 0.2 £ HT le boulon (vis + écrou) mais en 8.8 (soit environ 3 fois moins cher), et ça ne convient pas..

- boulons d'articulation du A-Frame (2)

c'est de l'UNF...
pratiquement introuvable dans une petite ville. Donc pour ces derniers, commander impérativement en guenuine.

Donc se méfier des pièces adaptables à bas prix. L'économie est réalisée sur la classe de qualité. Je trouve même ça un peu fort de café. Il est probable que cette première expérience avec un "fournisseur anglais bien connu et pas cher" soit également la toute dernière pour ce genre de pièce.


Attention : tous ces boulons sont montés avec écrous autofreinés et SANS RONDELLES. En effet, mettre des rondelles va décaller le boulon et entraîner un contact des alésages avec la portion filetée qui va s'user à toute vitesse, et permettre des mouvements parasites. Le conseil que l'on peut lire un peu partout de souder des rondelles pour réparer des trous ovalisés est une connerie incommensurable et potentiellement dangereuse si on ne réfléchit pas un tantinet.

On peut le faire à une seule condition (et encore, quid des efforts de flexion ???) :
les vis sont diponibles avec des longueurs variant 10 mm par 10 mm tandis que les longueurs filetées ne changent pas.Il faut donc des vis 10 mm plus longues et deux rondelles de 5 mm d'épaisseur (une de part et d'autre), ou alors se les faire soi même (trépan)
5 mm d'appui, c'est un peu moins que l'épaisseur d'origine.
Donc, boulons en + 20 et "rondelles" de 10 mm, donc à faire soi même le soir à la veillée.

L"idéal serait de refaire les passages avec des douilles à épaulement réalisées par un tourneur.

Illustration :

Image

La vis du haut, classe 10.9, suite à un montage avec rondelles (opération faitre en garage il y a des années). Les autres ne présentaient pas ces stigmates... mais il n'y avait pas de rondelles.
La vis du bas est celle reçue... classe 8.8... limite arnaque !

J'espère que les silentblocs (moteur également) ne seront pas du même tonneau. En tous cas, ils ne portent pas ls références d'origine moulées dans le caoutchouc.
Modifié en dernier par j.f le 29/01/2005 1:57, modifié 1 fois.
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Message non lu par Mauresque »

j.f a écrit :Es tu absolument certain de la force nécessaire pour l'extraction des silentblocs usagés ???

Je viens d'y arriver avec une toute petite presse manuelle à vis ne permettant en principe que d'appliquer une tonne !

.../...

Le 10 tonnes suscitées sont elles le résultat :
- d'une presbytie naissante et non corrigée entraînant une difficulté à lire le cadran ?
- d'une tendance congénitale et atavique à l'exagération, et ayant d'ailleurs fait la réputation des peuplades occupant les régions proches du delta du Rhone (et de ses côtes) ?
- des cigarettes king size dont au sujet desquelles il est question plus haut ?
- de la recherche d'un prétexte fallacieux pour justifier une consommation exagérée de jus de houblon fermenté sensé récompenser des efforts surhumains ?

Sinon, je pense qu'il y a confusion par beaucoup entre la pression dans le circuit hydraulique de la presse et la force effectivement disponible sur les douilles. 10 tonnes / cm² ne veulent pas dire 10 tonnes en bout de vérin. il faudrait connaître le "bras de levier hydraulique".
Brivoiserie quand tu nous tiens :D

Content que ça se soit passé comme dans du beurre pour toi l'ami j.f, c'est preuve que ton RR n'a pas passé des années dans la neige, sur des routes salées en hiver ou tous ses weekends les roues dans l'eau.

Pour ce qui me concerne, la valeur indiquée est bien sure celle lue sur le mano de la presse. Si j'ai en outre changé certains silentblocs pour lesquels c'est venu très facilement, il ne me semblait pas objectif de ne relater que les expériences faciles ;)

Il en est de même pour la rotule de pont : notre Bibi du CSO te dira qu'il la sort à la massette tranquilou dans son jardin... moi je sais pas faire, désolé...
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Message non lu par j.f »

Pour le sel, pas trop en fait. L'origine du RR c'est Aurillac (Massif Central) où il a dû passer ses 4 ou 5 premières années, puis Corrèze (pratiquement jamais de routes salées) et utilisation raid surtout.

Bon, pour la rotule, c'est la prochaine joyeuseté. Avec le Boge en plein milieu.

Et puis, après tout, la petite presse à bras, elle est peut être capable d'envoyer plus de 1 tonne, qui sait ? Difficile à évaluer...

Au passage, quels silentblocs as tu monté ? adaptable ou guenuine ?
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Message non lu par Mauresque »

j.f a écrit :Au passage, quels silentblocs as tu monté ? adaptable ou guenuine ?
J'ai monté une première fois des adaptables sur mon 90", rincés en 6 mois.

J'ai monté ensuite des polyuréthane Procomp qui ont l'air de tenir le coup, gaffe cependant à bien graisser les vis qui ont tendance à gripper dans les insert métalliques (graisse cuivre)

Le polyuréthane ne se justifiant pas AMHA sur les engins qui n'ont pas d'utilisation franchissement et/ou piste abordée sportivement, je conseille de l'OEM dans ce genre d'application.
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Message non lu par j.f »

Bon, décidément... :sm1:
L'adaptable, c'était un premier test, ce sera le dernier !
Retour chez le franco anglais qui fait "toutes-les-fabrications".
Justement, utilisation TT rando le plus hard possible quasi exclusivement, et roulage toujours trop rapide (mauvaise évaluation de la vitesse et des contraintes imposées au véhicule).

As tu constaté des déchirures du caoutchouc ? Les sb d'origine, au bout de 15 ans, semblaient en assez bon état à l'exception d'un déchiré suite à un tirant arrière flambé. Par contre douilles inérieures usées, surtout aux extrémités.

Montage de la nouvelle visserie avec de l'anti-seize Loctite au cuivre. Sb à la graisse cuivre en bombe (très fluide). Ces batonnets sont très pratiques. Nouveau produit sorti au printemps ou l'été dernier je crois. C'est cireux, ça ne tâche pas les mains comme la graisse.
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Message non lu par Mauresque »

j.f a écrit :As tu constaté des déchirures du caoutchouc ?
Non pas de déchirures, juste un tassemement du caoutchouc comme sur des SB genuine mais usés jusqu'à la corde.
j.f a écrit :Montage de la nouvelle visserie avec de l'anti-seize Loctite au cuivre. Sb à la graisse cuivre en bombe (très fluide). Ces batonnets sont très pratiques. Nouveau produit sorti au printemps ou l'été dernier je crois. C'est cireux, ça ne tâche pas les mains comme la graisse.
Connais pas, mais ça à l'air séduisant comme conditionnement ton machin !
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Klug
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Mauresque a écrit :
j.f a écrit :Montage de la nouvelle visserie avec de l'anti-seize Loctite au cuivre. Sb à la graisse cuivre en bombe (très fluide). Ces batonnets sont très pratiques. Nouveau produit sorti au printemps ou l'été dernier je crois. C'est cireux, ça ne tâche pas les mains comme la graisse.
Connais pas, mais ça à l'air séduisant comme conditionnement ton machin !
C'est top, on dirait un gros stick de colle UHU mais dedans c'est de la graisse ou du frein filet, ou autre chose.

Wildbear en a acheté une paire (pour du frein filet), faut qu'il en amène la prochaine fois qu'on se voit 8)
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j.f
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Message non lu par j.f »

voici un lien vers cette nouvelle gamme :


http://193.96.97.20/int_henkel/loctite_ ... anguage=fr

A titre indicatif, 10 € TTC hier pour un stick de 8065 (anti-seize cuivre).
Attention, ça ne semble en réalité pas très économique ! Le stick s'use vite.
En ce qui concerne les freinfilets 270 (fort) et 243 (normal), j'en reste aux flacons de 50 ml.

Au passage, beaucoup ont peur des freinfilets. C'est irrationnel. Ces produits assurent le freinage, et l'étanchéité. Ils empêchent le grippage des assemblages, et les rendent étanches. Le 243 est très facile à démonter, le 270 un peu moins. Il existe un freinfilet léger pour les inquiets (voir site Loctite).
C'est vraiment top pour les assemblages aluminium, car ça supprime totalement toute corrosion galvanique des filetages avec les vis acier (carters moto en particulier) en éliminant tout contact direct entre les métaux de natures différentes.
Les freinfilets limitent beaucoup le risque de détruire un taraudage. J'en mets quasi systématiquement quasiment partout depuis des années, et que du bonheur. Même sur les nylstop.

Les sticks étant assez "épais", il vaut peut être mieux les éviter pour tout ce qui est taraudage borgne, et se contenter de graisse cuivre très fluide. Peugeot en fait en bombe justement adaptée à tout ce qui est visserie de culasses, goujons d'échappement, etc.
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Message non lu par Mauresque »

j.f a écrit :C'est vraiment top pour les assemblages aluminium, car ça supprime totalement toute corrosion galvanique des filetages avec les vis acier (carters moto en particulier) en éliminant tout contact direct entre les métaux de natures différentes.
Tout à fait d'accord !
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Alexios
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Message non lu par Alexios »

J'ai vu de près, même que j'ai manipulé un de ces sticks, et je peut vous dire qu'ils ont un coté pratique indeniable. Ne coulent pas, ne sechent pas et ils permettent de mettre juste la quantité qu'il faut.
Le prix n'étant pas excessif, je pense qu'il s'agit d'un bon produit.

Par ailleurs, puisque nous sommes dans la gamme de loctite, ils ont un autre produit qui peut être très intéressant, surtout en vadrouille (raid), le kit de réparation des joint toriques.

A voir sur le site de Loctite ;)
Pour que ça tourne rond, faut que ça soit carré ...

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Message non lu par j.f »

Alexios a écrit :..Par ailleurs, puisque nous sommes dans la gamme de loctite, ils ont un autre produit qui peut être très intéressant, surtout en vadrouille (raid), le kit de réparation des joint toriques...

Oui, du côté de Chefchaouène ? :sm18: mais Rizla+ fait des kits plus pratiques !

Y'en a beaucoup, des joints toriques, sur ton Land ? :lol:

Ceci dit, un technicien en maintenance industrielle m'avait conseillé les kits de réalisation de joints toriques pour les références difficiles à trouver,, ou en dépannage. Il s'en sert très souvent, et en est enchanté.
Modifié en dernier par j.f le 26/01/2005 13:01, modifié 2 fois.
RRVM de 90 / Vive la bidouille ! Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"Les RANGES ou les LANDS c'est comme les filles ,y a toujours un endroit ou t'appuie qui les font pleurer" (bobflappy, le 24 juin 2003 après JC)
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