Réfection silentblocs & rotule de pont

Alexios · Message non lu par **Alexios** » 26/01/2005 12:52

j.f a écrit : Oui, du côté de Chefchaouène ? mais Rizla+ fait des kits plus pratiques !

Y'en a beaucoup, des joints toriques, sur ton Land ?

T'as déjà essayé du Rizzla sur des joints toriques ?

Et ça fontionne ?

Qui l'eut cru ?

Peut on utiliser de l'OCB à la place ?

Quand au reste, oui, il y en a, pas beaucoup, mais il y en a ....

j.f · Message non lu par **j.f** » 26/01/2005 13:00

Sais pas. Mais le Zouave, peut être. En plus, y'a tes moustaches dessus ! C'est du guenuine !

j.f · Message non lu par **j.f** » 05/02/2005 0:36

Pour sortir un silentbloc sans presse : scier le silentbloc en prenant garde de ne pas abîmer l'oeil du tirant ou autre. Il faut scier bien droit (et comme chacun le sait, il n'y a pas à tortiller du c*l pour scier droit)

C'est plus facile en brûlant le caoutchouc au flambard. Mais ça pue.

On peut alors sortir ce qu'il en reste à la masse et au burin, en finesse. Ensuite un petit coup de lime pour éliminer les éventuelles traces s'il y en a (autrement dit si on travaille comme un goret).

On place le nouveau silentbloc bien aligné et graissé (graisse cuivre ou graphite), et on serre l'étau

Comme on est un gros radin et qu'on a acheté le moins cher au Bricolo du coin, l'étau pète.

Alors, on tente la technique boulon-rondelles. Certains y arrivent... Là, ça le fait pas. Pas les muscles.

Pas plus qu'avec l'étau tout neuf de qualité professionnelle. pas les muscles, et pas envie de les casser (l'étau et le muscle), même s'il est écrit dessus "garanti incassable" (sur l'étau, pas sur le muscle).

Alors, on sort la presse, et miracle !

Au passage, la petite presse à vis de récupération vue plus haut, selon des renseignements "autorisés", développerait facilement plusieurs tonnes. Selon ces mêmes sources, la force moyenne de dépose et repose d'un silentbloc non grippé se situe aus alentours de 5 tonnes.
Donc la petite presse rikiki est quand même costaud !

Paxx.30 · Message non lu par **Paxx.30** » 04/03/2005 22:29

Juste une petite info ramenée de chez les Anglais de Bowler, et confirmée par le gars qui courait sur le 90 Maetzger sur le Dakar 2005. Le meilleur compromis utilisé , y compris en rallye raid donc en condition assez rude (piste et débattements en franchissement) c'est polyuréthane assez rigide sur les SB coté pont et ORIGINE coté caisse. Ca évite l'éclatement des sb chassis, et les ca amorti les efforts qui vont jusqu'a provoquer des fissures des oreilles coté chassis

Alexios · Message non lu par **Alexios** » 04/03/2005 22:42

Paxx.30 a écrit :Juste une petite info .../... des oreilles coté chassis

Ohhhh, un Paxx !!!! ......

Message non lu par **Mauresque** » 04/03/2005 22:44

Paxx.30 a écrit :Juste une petite info ramenée de chez les Anglais de Bowler, et confirmée par le gars qui courait sur le 90 Maetzger sur le Dakar 2005. Le meilleur compromis utilisé , y compris en rallye raid donc en condition assez rude (piste et débattements en franchissement) c'est polyuréthane assez rigide sur les SB coté pont et ORIGINE coté caisse. Ca évite l'éclatement des sb chassis, et les ca amorti les efforts qui vont jusqu'a provoquer des fissures des oreilles coté chassis

Me trompe-je ou est-ce à peu près les conclusions auxquelles on était arrivés avant de monter nos silentblocs Procomp Pascal ?

On pensait à l'époque que l'idéal était du polybush bleu (souple) aux contacts tirants/chassis, et du rouge (dur) aux contacts tirants/ponts...

Alexios · Message non lu par **Alexios** » 04/03/2005 22:59

Mauresque a écrit : On pensait à l'époque que l'idéal était du polybush bleu (souple) aux contacts tirants/chassis, et du rouge (dur) aux contacts tirants/ponts...

Non, tu ne te trompes pas, même que la question fut posée dans l'auttre forum, sans réponse à l'époque, hélas ...

Claude · Message non lu par **Claude** » 19/03/2005 21:03

Petit truc si on monte des sb en polyuréthane : bien que n'ayant pas de tube extérieur contrairement aux genuines ils manifestent parfois un certain manque d'enthousiasme à se mettre en place. Un petit coup de produit pour vitre (pas de marque, hein...), pchittt, et hop ça rentre tout seul, enfin... ça rentre mieux. De plus, le produit, en sèchant, ne laisse pas de trace (c'est écrit dessus).

Message non lu par **Mauresque** » 21/03/2005 23:19

Le WD-40 marche pas mal aussi pour rentrer des polyuréthanes

Moudj · Message non lu par **Moudj** » 21/03/2005 23:50

salut
d accord avec claude
je monte a l alcool a bruler (preconise par certains constructeurs)
les produits petroliers sur les elastomeres et matieres plastiques, j ai toujours une crainte...
A+

Salamandre · Message non lu par **Salamandre** » 20/06/2005 8:59

Personne n'en parle
Faut'il soulever le/la land pour enlever les tirants ?

Alexios · Message non lu par **Alexios** » 20/06/2005 10:36

Salamandre a écrit :Personne n'en parle
Faut'il soulever le/la land pour enlever les tirants ?

A priori, non. Faut bien caler les roues afin que l'essieu ne bouge pas, c'est plus facile pour le remontage. Puis faut faire un par un, surtout pas les deux à la fois ...

Claude · Message non lu par **Claude** » 20/06/2005 11:45

Même en calant les roues il arrive que ça bouge un peu et comme ça doit être bien en face pour ne pas abimer les pas de vis... Un extracteur à deux griffes prises sur les bords des trous permet de faire sans efforts les derniers ajustements. Solution pratique pour les tirants avant par exemple.

Message non lu par **Mauresque** » 21/06/2005 0:09

Alexios a écrit :A priori, non. Faut bien caler les roues afin que l'essieu ne bouge pas, c'est plus facile pour le remontage. Puis faut faire un par un, surtout pas les deux à la fois ...

On peut par contre sans trop de soucis déposer simultanément un tirant sur chaque train.

Pour ce qui est de bien caller le véhicule, c'est vrai que c'est plus pratique pour le remontage d'éviter de désaligner les axes de silentbloc avec le pont, mais ne vous flagelez pas pour autant si vous faites tout bouger. Il est assez simple de tout réaxer, ça vous coutera juste un peu de sueur pour déplacer les ponts

Salamandre · Message non lu par **Salamandre** » 21/06/2005 6:06

Hi Hi pour réaxer un treuil est bien agréable

On passe le cable sous la voiture et plus besoin d'effort

Message non lu par **Mauresque** » 21/06/2005 9:53

Je connais pas trop ces bêtes là, je sais pas si ça aurait la progressivité nécessaire... par contre le simple fait de se coucher à terre et pousser la roue du train concerné avec les pieds suffit à faire le boulot

Salamandre · Message non lu par **Salamandre** » 22/06/2005 11:33

Quand le boulon est collé dans le busch du tirant de pont avant que fait-on ?

Le busch tourne carrement avec

Me risquerais je a le bruler sur le Land

Message non lu par **Mauresque** » 22/06/2005 11:40

C'est à dire que l'axe du silentbloc est grippé dans la bague intérieure du silentbloc ? Ca m'est arrivé, et je n'ai pas trouvé de solution pour le décoller : dégrippant, clef à chocs, chauffe... rien n'y à fait.

La seule solution : il te faut t'armer de patience, et découper à la scie à métaux (une disqueuse ne passera pas AMHA) l'axe récalcitrant de part et d'autre du tirant, entre tirant et gousset de fixation sur le pont. C'est long et chiant, mais nécessaire...

j.f · Message non lu par **j.f** » 22/06/2005 11:41

J'ai eu le même problème, mais à l'arrière.

Ca ne changera rien en brulant le caoutchouc, c'est la douille intérieure qui est grippée sur le boulon. Elle est en butée sur les deux faces de la fixation.

Tu pourras sans doute t'inspirer de ceci :

http://www.cambouis.com/land-rover/entr ... ont_AR.htm

L'astuce consiste à "transformer" le boulon en extracteur.
10 minutes auront suffi dans ce cas.

Et n'oublie pas : remontage à l'antiseize, cuivre ou alu, larga manu !.

Salamandre · Message non lu par **Salamandre** » 22/06/2005 11:49

Pas mal du tout ton idée JF je vais tester cela directement

Réfection silentblocs & rotule de pont

Sb polyuréthane