Aucune prétention de ma part, j'ai tout appris par moi même, les profs de physique chimie que j'ai interrogés sur ce sujet ne m'ont rien enseigné... J'ai pas investi ou très peu dans mes montages pour ceux qui suivent la restauration de mon One Ten, vous avez déjà compris que j'aime bien me débrouiller avec les moyens que j'ai.
Électrolyse : Matériel.
1. Un bac en plastique ou verre pouvant contenir la (les) pièce(s) à traiter.
2. Une solution liquide (eau + lessive de soude, eau + acide sulfurique, eau + sulfate de nickel ou eau +sulfate de cuivre, ... ça dépend de ce que l'on veut faire)
3. une anode (+) (Acier, acier inox, nickel, cuivre, etc... ça dépend de ce que l'on veut faire)
4. Une cathode (-) La pièce à traiter.
5. Un générateur de puissance dans l'idéal ou une alim de PC ATX ou un chargeur de batterie, ... 12v, c'est pas mal. Perso, j'utilise une alim de pc, elle délivre pas mal de courant et se met en sécurité en cas de court circuit ou surchauffe. Suffit de la réamorcer et ça repart.
Généralités :
La cathode est toujours relié au négatif et l'anode au positif.
Anode et cathode ne doivent pas se toucher. (Court circuit)
Une distance de 2 à 5 cm me semble pas mal entre anode et cathode.
Travailler sous 12v va plus vite que sous 5 v.
Pour relier la pièce à traiter au -, utiliser du fil d'acier et pas de cuivre. Sinon, le cuivre va se bouffer et se rompre au bout de quelques heures. La solution sera également contaminée par du cuivre ou des ions cuivre, un truc dans le genre.
Les fils de l'alim ne trempent jamais dans la solution. Les cathodes dépassent du bac pour être reliées à l'alim. L'anode ou les anodes si plusieurs pièces traitées en même temps sont reliées par du fil d'acier au négatif.
Lors d'une électrolyse, il y a un dégagement gazeux plus ou moins important. Hydrogène quand on dérouille et hydrogène plus autre chose quand on fait du sulfate ou de l'anodisation, je peux vous dire que dans le deuxième cas, ça pique le nez comme de l'ammoniac. Bref, on fait ça dans un endroit ventilé et on ne laisse pas son gros nez au-dessus.
Lunettes, gants, ... comme d'hab...
Mon alim ATX modifiée
Je vais faire rapide ici.
Il suffit de dégoter une alim de pc type tour et de faire très peu de modifications dessus. Vous trouverez plein de tutos sur YouTube sur les différentes possibilités. (Ajout d'un voltmètre, ampèremètre, variateur, ...).
Perso, j'ai fait simple.
Les trucs à savoir sont :
Fils noirs (Tous) : 0 V.
Fils oranges (Tous) : 3 V.
Fils rouges (Tous) : 5 V.
Fils jaunes (Tous) : 12 V.
Fil vert (Un seul) : A relier à un noir pour mettre l'alim en marche. Suffit de mettre un interrupteur entre le vert et un noir et ça vous fait un bouton on/off pour votre alim. Attention, même sur off, votre alim sera sous tension (Led verte souvent présente d'origine à l'arrière de l'alim) si elle est branchée mais ne débitera rien dans les fils oranges, rouges et jaunes. J'ai ajouté une ampoule 12v (veilleuse récupérée sur une moto) entre un noir et un jaune.
Comme ça : Alim débranchée - Rien.
Alim sous tension - Led verte.
Alim sous tension et sur ON (avec mon inter) - Led verte et veilleuse moto.
Avantage, si court circuit ou surcharge l'alim se met automatiquement en sécurité, suffit de faire off/on pour la réamorcer. Il est fort probable que lors d'une électrolyse vous mettiez en contact l'anode et la cathode. Hé oui, on a toujours envie de tripoter les pièces qui font des bulles pour voir comment ça avance et crac, court circuit.
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J'ai relié les couleurs de fils par grappes de façon à pouvoir faire passer plus de courant 400 W sous 12v, on est à 35 A. Les courants disponibles sont indiqués sur le boitier de l'alim. Prenez la plus grosse possible. Des ordis qui partent à la casse ce n'est pas ce qui manque. Mon bac pour l'électrolyse :
Pour dérouiller, j'utilise un grand bac que je suppose en être en PVC. Pour les petites manips avec de l'acide, j'utilise des récipient en verre. Possible en plastique si compatible avec l'acide en question. (Faire un essai... mais en général, les acides n'attaquent pas trop les plastiques).
J'ai fixé dessus des rails en inox qui me permettent de placer où je veux mes anodes également en inox (Ancien bain marie de restaurant trouvé à la déchetterie) Tous les rails sont reliés entre eux et au 12 V.
Le bac me permet de mettre de grandes pièces. Si petites pièces, je mets un bac intermédiaire plus petit, moins de solution à préparer.
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La tige filetée qui passe au dessus (cathode) me sert à suspendre mes pièces à nettoyer par un fil d'acier ou crochet. N'importe quelle métal fait l'affaire ici. Technique pour dérouiller des pièces (en acier ou fonte donc) sans les abîmer.
Solution : Eau + lessive de soude (Perso, on m'a filé un pot industriel de lessive en poudre pour lave vaisselle, nickel. Un verre de poudre pour 15 litres d'eau. L'idée, c'est de rendre l'eau conductrice. Ne pas en mettre de trop, ça devient trop conducteur donc plus de courant donc une alim qui chauffent voir saute voir grille. Ne pas en mettre trop peu, pas assez conducteur, trop peu de courant et pas d'électrolyse alors. On peut aussi ajouter du bi-carbonate de soude (celui qui est dans le placard de la cuisine) pour augmenter la conductivité de la solution.
Cathode : Pièce à dérouiller. A placer au milieu du bac. Pour relier la pièce à traiter au -, utiliser du fil d'acier et pas de cuivre. Sinon, le cuivre va se bouffer et se rompre au bout de quelques heures. La solution sera également contaminée par du cuivre ou des ions cuivre, un truc dans le genre. Et oui, si la pièce est complètement immergée, le fil trempe dans la solution...
Anode : Inox. Perso, j'utilise des plaques en inox récupérer sur un électroménager. C'est bien d'en avoir plusieurs de différentes tailles suivant la taille et la proximité de la pièce à traiter et de pouvoir les répartir autour de la pièce à nettoyer. Une fois fini, il est facile de nettoyer les anodes avec du papier de verre. Elles sont réutilisables.
Anode : Acier, ça marche tout pareil mais les anodes sont sacrificielles car elles vont rouiller à fond.
Dès la mise sous tension (quelques secondes), on voit des bulles se former sur anode et cathode. C'est de l'hydrogène.
Durée : 24h, 48h, ... Jusqu’à disparition de la rouille, pas d'inquiétude, l'acier en bonne état ne sera pas attaqué.
Au passage, tous les résidus de peinture seront également bouffer par la soude.
Finition: Bien rincer la pièce traitée et la sécher rapidement puis penture ou autre... Un crochet en métal fait également l'affaire. Attention à bien nettoyer la pièce là où il y a le crochet ou le fil d'acier de façon à avoir un bon contact électrique.
Technique pour faire du sulfate de nickel :
Solution : Acide sulfurique dilué à 50%. En fait, ça fait moins... L'acide acheté dans le commerce en bouteille (comme le white ou l'acétone) est déjà dilué. Simple, moitié eau moitié acide de la bouteille du commerce. Pour avoir une solution de meilleur qualité, prenez de l'eau distillée.
Anode : Nickel.
Cathode : Nickel.
Seulement du nickel est en contact avec la solution pas d'autres métaux.
Où trouver du nickel pur ? Baguette de soudure à l'arc pour la fonte
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Durée : Jusqu'à ce que la coloration verte apparaisse. (5h...) Si une des électrodes se bouffe vite, suffit d'inverser la polarité. Stockage : Bouteille en verre.
Technique pour faire du sulfate de cuivre :
Solution : Acide sulfurique dilué à 50%. En fait, ça fait moins... L'acide acheté dans le commerce en bouteille (comme le white ou l'acétone) est déjà dilué. Simple, moitié eau moitié acide de la bouteille du commerce. Pour avoir une solution de meilleur qualité, prenez de l'eau distillée.
Anode : Cuivre.
Cathode : Cuivre.
Seulement du cuivre est en contact avec la solution pas d'autres métaux.
Où trouver du cuivre pur ou presque pur ? Euh, comment dire... Je vous laisse chercher... c'est pas bien dur
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Durée : Jusqu'à ce que la coloration bleu apparaisse. (5h...) Si une des électrodes se bouffe vite, suffit d'inverser la polarité.
Stockage : Bouteille en verre. Nickelage et cuivrage :
Vous allez devoir faire plein d'essais avant de faire une pièce correcte. Il y a tellement de paramètres à gérer que c'est pas facile de tout maîtriser ni de faire des relations de causes à effet. Courant, distance anode cathode, dilution des acides, temps d'électrolyse, ...
Exemple avec la pièce coulissant dans le solénoïde de mon démarreur.
Démontage : Sablage et nettoyage : On constate que cette pièce (Cylindre en bas au centre de la photo) est normalement recouverte d'une couche de cuivre et que celle-ci a partiellement disparu. Technique pour nickeler une pièce
La pièce doit être parfaitement dérouillée et dégraissée.
Je la passe dans un bain d'acide chlorhydrique dilué à 25 - 50% pendant une minute. Pas plus, ça la bouffe. Rinçage dans un bain d'eau distillée.
Anode : Nickel.
Cathode : la pièce avec son fil d'acier. (Rappel : Pas de cuivre) Durée : 20 min à une heure, faire des essais.
Rincer la pièce à l'eau ou l'eau distillée si second traitement dans la foulée.
Technique pour cuivrer une pièce
Il faut la nickeler d'abord !!!!!
La pièce doit être parfaitement dégraissée. Dans l'idéal elle sort juste du rinçage après nickelage.
Anode : cuivre.
Cathode : la pièce avec son fil d'acier. (Rappel : Pas de cuivre) Durée : 5 min à une heure, faire des essais.
J'ai remarqué que cela allait très vite, j'avais peut être trop de courant ? au bout de peu de temps, le cuivre qui se dépose n'accroche plus mais forme un dépôt qui part facilement. J'ai donc fait en 5 fois. Le cuivre se dépose, le dêpot apparrait, je sors la pièce, la rince en la brossant (nylon), la remet en cuivrage, .... 5 fois 5 min. Autres anodisations :
Vous pouvez également faire des sulfates de platine ou de zinc. La technique est la même pour réaliser le sulfate.
Pour l'anodisation sur acier, il faut toujours faire un nickelage avant.
Je n'ai pas fait d'essai sur de l'alu.
Je n'ai pas fait d'essai avec des kits du commerce.
Voila, j'espère que ça pourra vous servir et que vous viendrez compléter ou corriger mon expérience.