Restauration d'un One Ten 2.25 essence de 1983

[Jardeheu 972]

restom c'est 3 produits, 1 décapant/dégraissant, 1 dérouillant, une résine protectrice 55 balles pour un réservoir 5 à 15 L

Oui, je connais, j'ai fait ça sur un réservoir avec ce kit (Combi WV T2 1968). Résultat époustouflant.
C'est passé de ça :

à ça :

et l'extérieur à eu aussi droit à sa rénovation :

J'ai juste suivi le protocole donné avec le kit.

Le problème c'est l'oxydation pendant le séchage aprés le dérouillage ou alors, la résine accepte qu'il reste un peu de dérouillant et on peut se contenter de vider sans sécher...
Si tu as des conseils, je suis preneur

Un bon trempage/rinçage avec de l'eau mélangée avec du bicarbonate de soude fonctionne bien. Avec de la lessive de soude, ça marche bien aussi. Rinçage à l'eau claire ensuite.
Si besoin d'un séchage rapide, le décapeur thermique fonctionne bien. Perso, j'ai juste mis le réservoir au soleil, dix minutes plus tard, il était proche des 70°C. C'est l'avantage d'être aux Antilles.
J'arrive même à faire des montages de roulement sans presse parfois. Un élément au soleil et l'autre dans le congélateur. Et hop, ça se monte quasi tout seul.

[Jardeheu 972]

Préparation pour le nettoyage dérouillage du circuit de refroidissement :

Fabrication d'un raccord pour la circulation de mes différents produits de nettoyage :

Une petite soudure à l'étain plus tard

Montage à la pâte à joint, pas envie de foutre un joint neuf en l'air juste pour ça. J4avais fait un jopint dans une chambre à air et puis finalement j'ai fais sans.

Idem pour la culasse, j'ai enlever les anciens joints tout abimés et j'ai refais le montage à la pâte à joint. J'ai fais un bouclage entre l'entrée et la sortie du chauffage, je n'avais pas de bouchon au bon Ø. du 15/21. J4ai bouché la grosse sortie du bas avec de la chambre à air et un collier à visser type serflex.

Cette pompe de machine à laver servira à faire circuler ma solution dégraissante puis celles d'acide et de passivation.
Coup de chance, une des durites du radiateur va pile dessus et pour l'autre, le tuyau de vidange de la machine fera l'affaire.

Reste à remettre la culasse en place avec son vieux joint avec un peu de pâte autour des trous de circulation d'eau, ajouter quelques tuyaux, une bassine et faire un câble électrique pour la pompe

[The Pater]

J'arrive même à faire des montages de roulement sans presse parfois. Un élément au soleil et l'autre dans le congélateur. Et hop, ça se monte quasi tout seul.

Des roulements ont été irrémédiablement endommagées à cause de cela.

Et des industriels se sont fait avoir avec des pertes de plusieurs millions d'euros à la clé.

Par exemple, mettre un roulement dans un logement avec ajustement serré. Par exemple bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques dans le moyeu de roue du Def.

Mettre le moyeu au four (ou au soleil).... et le roulement dans le congèle.

En fonction de l'humidité ambiante, l'élément sortant du congélateur va se couvrir de condensation, donc d'eau libre avec fort risque de piqûres de corrosion. S'il y a des piqûres de corrosion sur les pistes et les éléments roulants, la durée de service du roulement sera drastiquement réduite.

Autre problème est que le logement en refroidissant va venir serrer la bague extérieure, réduisant le jeu radial dans le roulement. Cela peut "coincer" les éléments roulant s'ils n'étaient pas bien positionnés et laisser des empreintes sur le pistes.
Typique dans le cas de montage en verticale des roulements à rotule sur rouleaux si on ne fait pas attention.

Chauffage du logement, puis mise en place du roulement et ensuite The Pater vérifie bien que les rouleaux sont libres lors du refroidissement du logement :

A+

[Jardeheu 972]

Je prends note The Pater de cette information. En effet, je n'avais pas pensé à tout cela.
Il m'est arrivé de le faire pour des bagues intérieures montées serrées. Du coup, roulement au soleil et arbre au congèle. Moins grave du coup, enfin j'espère.

J'ai reposé la culasse sur le bloc avec des cordons de pâtes à joint autour des circulation d'eau.
La rampe de culbuteurs doit aussi revenir à sa place en raison de la longueur des vis de culasse.

J'ai commencé le remplissage et là, damned, j'ai oublié de reposé la sonde de température d'eau. Le circuit n'est donc pas étanche.
Pour bien faire, je ne la retrouve pas...

Je vais donc devoir confectionner un petit bouchon le temps du nettoyage.

Pour le reste, ça fait un peu usine à gaz mais ça devrait fonctionner.

[Jardeheu 972]

Je me suis trompé hier au sujet de la sonde de température, elle ne va pas ici :

C'est un bouchon qui va là où il y a mon doigt. Du coup, j'ai peut être égaré et une sonde et un bouchon...

Le système fonctionne plutôt bien. C'est juste un peu chiant à amorcer, le circuit doit être parfaitement inondé. Une poche d'air est la pompe tourne dans le vide. Pas d'auto amorçage.

Ici en mode lavage

avec un bac qui sert de tampon. La passoire, c'est pour éviter de réavaler les merdes et qu'elles ne refassent un tour.

Ici en mode rinçage/vidange. Je récupère le liquide dans un bac, cela me permet de voir ce qui sort du moteur.

A chaque manip, je récupère un peu de débris de rouille.

Le premier "jus" était bien marron. J'ai tourné à l'eau 30 min.
La pompe est équipée d'un piège à objet, très pratique, elle a piégé pas mal de rouille.
Rinçage/vidange jusqu'à ce que ça coule claire.

Deuxiéme tour avec du dégraissant mécanique (Purple) 2h00.
C'est ressortir bien sale.
Rinçage/vidange jusqu'à ce que ça coule claire.

Troisième tour avec une solution très diluée d'acide phosphatique. Durée 1 jour. Je ne pense pas que ça convertisse toute la rouille.
J'ai mis un litre de produit (à utiliser normalement pure sur les pièces pendant 6 à 8h) dilué dans 7 litres d'eau. Je préfère que ça ne convertisse pas tout pour le moment plutôt que de bouffer le métal. Normalement, vu la faible concentration, tout l'acide va se transformer. Je verrai cela en mettant une pincée de bicarbonate dans le bac tampon, si ça réagit (mousse), il reste de l'acide, si ça ne réagit pas, plus d'acide.

Demain, je dépose la grosse durite et je pourrais voir ce que ça donne en inspectant la pipe qui va vers le radiateur. Ca devrait me donner une idée assez fiable de ce qui c'est passé dans l'ensemble du circuit.

[Jardeheu 972]

Déculassage du moteur après l'avoir bien rincé :

Je suis plutôt content, les parties visibles du circuit sont assez bien nettoyées et le passage de l'acide semble avoir eu son petit effet.

Je me fabrique une espèce de sonde que je fixe au bout d'un tuyau d'arrosage.

Je peux l'engager dans les trous de circulation du liquide de refroidissement

Et là, j'en sors mais j'en sors, ça ne s'arrête jamais. Dés que je pense que c'est propre, suffit de changer de trou et ça redégringole comme si je n'avais rien fait.
Voici une infime partie de ce qui sort du moteur.

Je decide donc d'enlever les pastilles de dessablage pour mieux nettoyer le circuit.

Les chemises sont reliées entre elles par endroit par un amas de boue et de paillettes de rouille. La circulation ne devait vraiment pas bien se faire.

J'ai bidouiller une nouvelle sonde que j'ai monter sur mon nettoyeur haute pression. J'en ai encore sorti un bon paquet

Voila comment je pouvais engager un rond de 5mm dans le bloc avant nettoyage à deux endroits différents :

et après nettoyage aux mêmes endroits, ça donne idée des bouchons de merde qu'il y avaient... :

Conclusion : La prochaine fois, je commence par faire sauter les pastilles, je nettoie au karcher et basta. Tout mon système de nettoyage avec la pompe de machine à laver n'a pas servi à grand chose. Pour la culasse, oui, pas mal, elle vraiement très propre mais elle n'était sans doute pas très sale ni bouchée à la base.

J'ai encore appris sur ce coup là.

La bonne nouvelle, c'est que je vais enfin pouvoir passer au remontage du moteur.

[Jardeheu 972]

Fin de la préparation du moteur avant remontage. Enfin presque....

Nettoyage de tout les plans de joint
Quelques uns en photo ici :

avant

pendant

et après nettoyage.

en postant la dernière photo, je m'aperçois que je n'ai pas fait celui de la pompe à essence...

C'est long, ce n'est pas drôle mais au moins c'est fait. J'en ai profité pour nettoyer les demi-paliers du vilebrequin, tout les trous de passage d'huile, les coussinets d'arbre à cames, ...

J'ai également vérifié la coupe au segment. Je suis hors côte en haut de cylindre et bon plus bas. Les cylindres sont légèrement en cône qui s'évase vers le haut. Un classique je suppose.
Pas envie de faire une rectif, ça impliquerait nouveaux pistons et segments. Je ne dépasse pas de grand chose la valeur max du jeu, ça ira comme ça. Quand j'ai ouvert le moteur, la coupe au segment était de plus de 3mm (0.35 à 0.50 mm normalement) et le moteur tournait quand même. Incroyable ces bêtes là. Avec les segments neufs, je suis un à deux dixièmes au dessus et seulement dans le haut, plus bas, c'est dans la tolérance.

"i bon mem" comme on dit ici.

Ce qui est vraiment pénible sur un bloc fonte, c'est qu'il faut tout re-huiller dès que c'est nettoyé sinon la rouille revient très vite. Vive la fonte aux Antilles...

La prochaine fois sera plus fun, pose vilebrequin, pistons, ...

[Jardeheu 972]

Dépose des clavettes demi-lune du vilebrequin.

Je les rebute, elles ne sont pas très belles.

Nettoyage méticuleux du vilebrequin et huilage.

Préparation des demi-paliers sur bloc de vilebrequin.

Préparation des demi-paliers rapportés.

Pose du vilebrequin et du palier numéro 3.

[The Pater]

C'est toujours un plaisir de voir l'avancement de ton projet.

A+

[Jardeheu 972]

Merci Pater. Plaisir partagé à chaque fois que je lis vos encouragements.

Le vilebrequin est un poil dur à mettre en rotation et j'ai pas mal galéré à le mettre en place. Les demi-lunes étant récalcitrantes à rester en place à la pose du vilebrequin.

Un gratage de tête et deux cafés plus tard, je me suis rendu compte que j'avais mis deux demi-lunes en +0.025 à la place de une en 0.000 et l'autre en +0.025....

Dépose repose en vue et vérification du jeu axial ensuite. C'est tout le problème quand tu bosses sur du long terme. Tu oublies certaines choses et des petites bêtises arrivent vite. Rien de grave heureusement.

[Marco_84]

En tant que novice, c'est très instructif !

Une petite question : est-ce qu'un pro qui rénove un moteur ferait un tel travail ?

[Jardeheu 972]

En tant que novice, c'est très instructif !

Merci Marco !

Une petite question : est-ce qu'un pro qui rénove un moteur ferait un tel travail ?

J'ouvre une parenthèse :
(Quand des particuliers me confient leur véhicule, je travaille exactement de la même façon. Je fais cela avec un camarade, dans les règles et dans la loi.
A mon actif :
Chevrolet C10 de 1968
Combi Volkswagen de 1966
Defender Td4
Defender TD5
Samurai 1991
Série 3
Ford Capri Rs
Et prochainement un Lightweight

Aucune pub, juste du bouche à oreille. Le fait de bien travailler suffit. Pendant toute la restauration, envoi de plein de photos détaillant le travail et les avants/après. Ça plaît beaucoup et le propriétaire se rend vraiment compte de l'état et de la rénovation.
Je n'en ai jamais parlé sur le forum. Un peu hors sujet même si ça reste de l'amour de la mécanique et du sauvetage d'anciennes.)
Je ferme la parenthèse.

[Jardeheu 972]

Ce matin, pose du palier n°5, celui avec le joint en "T".
Le joint T qui dépasse de partout qui n'a surtout pas envie de rentrer dans son emplacement prévu par LR.
Il dépasse d'environ 2mm de son logement sur le demi-palier.

Comme souvent un petit dessin pour commencer la fabrication d'un "outil" spécial pour sa pose.
L'idée, c'est de faire deux cales pentées qui seront fixées sur le bloc.

Découpe des cales à la radiale avec un angle d'environ 5.5°

On voit bien l'angle ici.

Présentation, elles vont permettre au joint de se comprimer avant d'arriver dans le bloc.

Fixation par deux vis M8.

Les cales ont été soigneusement poncées et huilées. Elles sont en cumaru, un bois rouge extrêmement dur. On ne peut y planter un clou ni même une vis sans faire un perçage préalable. Plus simple que de travailler avec du métal.

Présentation du palier n°5 et alignement avec un réglé.

Début de la descente, jusque là, ça va bien..

Faire attention à cette partie du joint qui cherche sans cesse à sortir de son logement. J'ai dû le repousser plein de fois pour qu'il ne sorte pas de son logement.

La descente est effectuée au maillet en nylon. C'est pas l'idéal, il faut veiller à ne pas partir de biais.
Dés que j'ai pu, j'ai remis les vis du palier et continué la descente demi-tour par demi-tour en alternant gauche/droite pour le serrage des vis. Là, ça va tout seul. Le top serait d'avoir de longues vis à utiliser dès le début.

Palier en place

Dépose des cales en bois

Je joint s'est étiré pendant la descente, je pense qu'il est difficile de faire mieux.
Je vais le laissé se reposer un ou deux jours, peut être va-t-il reprendre un peu sa place.
Je le mettrais ensuite à longueur si besoin pour la pause du carter d'huile.

[nomansland]

Salut ; Dans le manuel d'atelier il est préconisé de couper l'excédent du joint en laissant dépasser de 0,8mm 12h après la pose du palier .

N'ayant pas de bois exotique , j'ai fabriqué l'outil de pose des joints T avec de la cornière légèrement cintrée et polie .
a+Stef

[Jardeheu 972]

Merci NomansLand.
Je n'ai pas encore consulté la bible à ce sujet.
Merci pour l'info

Je passe aux pistons

[Jardeheu 972]

Dans le manuel d'atelier il est préconisé de couper l'excédent du joint en laissant dépasser de 0,8mm 12h après la pose du palier .

Exact, j'a la même chose dans le mien avec la combine de la rondelle pour découper le joint proprement.

[Jardeheu 972]

Pose des pistons.

J'ai vérifié la masse de chaque piston. A 1gr près, je trouve la même chose, ça fait donc du 0.5 pour 1000 d'écart en gros. Je considère que c'est bien équilibré. Pas de retouche au niveau des bielles.

Je me fabrique un feuillard dans de la peau de micro-onde pour faciliter le montage des pistons avec segments dans les cylindres.

Un peu de cintrage

et deux colliers l'un derrière l'autre pour brider le tout.

ça marche nickel comme un vrai. Piston n°1 en début de pose

Piston n°1 arrivé en place.

Piston n°1 et n°2 montés.

Le vilebrequin tourne nickel avec une légère résistance que j'aime bien.

J'ai passé pas mal de temps sur le piston n°1, une fois la technique de montage des segments maitrisée, ça va beaucoup plus vite.

Les autres demain puis je me remets sur la culasse.

[Jardeheu 972]

Deux photos de la fin du montage des pistons.

Tout tourne nickel après serrage au couple des paliers de vilebrequin et des chapeaux de bielles.

[Ze Fifi]

Tu feras attention, il y a un piston qui risque de taper dans les soupapes

[Jardeheu 972]

Tu feras attention, il y a un piston qui risque de taper dans les soupapes

Justement, je ne comptais pas mettre de soupape au n°3.