Embrayage Def 300 TDI

[Dan54]

Bonjour à tous

J’ai mis mon Def 90/300TDI en chantier. Il y a une fuite au niveau de la direction assistée Pour avoir un accés facile, j’ai tombé ailes, capot et calandre.
Il a 200 000 km, je l’ai eu à 140 000 km et je pense que tout l’embrayage est d’origine. Je me demande si je ne devrais pas en profiter pour changer tout l’embrayage (mécanisme, disque, butée, …), qu’en pensez-vous ? Et y aurait il d’autre points à contrôler ou remplacer tant que j’y suis et que l'accès est facile.
Merci pour vos conseils.

[The Pater]

Si tu considères que l'accès est "facile" pour chager le mécanisme d'embrayage, alors vas-y et change aussi la fourchette et le guide de la butée si le guide est en alu.

Si tu peux "renforcer" la fourchette comme ici : viewtopic.php?t=7136&hilit=fourchette&start=80
Fais le.

.

[Dan54]

Bonjour à tous
Merci Pater pour l'info sur la fourchette renforcée et le guide de butée. J'ai potassé le lien que tu as mis, cela m'a aidé à mieux appréhender le boulot nécessaire au remplacement de l'embrayage.
Quand j'ai parlé d'accès facile, je parlais du compartiment moteur, des suspensions et du pont avant. Peut être remplacer les silent blocs et les durites ? Ils ont presque 30 ans. Si cela est judicieux de les remplacer, les nouveaux matériaux (polyuréthane, silicone) apportent ils vraiment un plus dans le cadre d'une utilisation "normale" (pas de franchissement extrême, pas de raid à l'autre bout du monde, ...) ?
D'autres points à contrôler?
Merci

[bisnouk]

Si cela est judicieux de les remplacer, les nouveaux matériaux (polyuréthane, silicone) apportent ils vraiment un plus dans le cadre d'une utilisation "normale"

Pour une utilisation normale, les silentblocs en polyuréthane n'ont qu'un seul gros intérêt ils sont faciles à mettre en place sans avoir recours à une presse ! A la main, à la pince, au marteau voire dans le cas extrême, à l'étau, c'est tout ce qu'il y a besoin. Les plus durs sont à privilégier pour une utilisation route ou chargée, les intermédiaires sont plutôt passe partout, les souples, pour le TT. Mais de façon générale, les polyuréthane sont moins durables que les classiques en caoutchouc.

[kebir31]

Mais de façon générale, les polyuréthane sont moins durables que les classiques en caoutchouc.

voilà, c'est le problème, pour ce qui concerne les silent-blocs travaillant en rotation autour d'un axe.

Les silent-blocs d'origine sont vulcanisés sur leurs bagues en acier, de ce fait, quand ils travaillent, ils subissent un effort en flexion et/ou en cisaillement.
Dans le cas des silent-blocs vendus en éléments séparés (comme les polyuréthanne), donc bague intérieure, bague extérieure, plus un bloc PU, travaillent seulement en compression, mais subissent un frottement répété contre les bagues (puisqu'ils n'y a pas d'adhérence entre le PU et les bagues), ce qui finit par les user très rapidement, surtout dans le cadre d'un usage sur piste à cause de l'échauffement.
Il faut toujours prendre avec des pincettes les "gains" promis par les vendeurs pour du matériel utilisé en "compétition", car dans ce cadre, remplacer une pièce toutes les 24 heures d'utilisation ne pose aucun problème. Pour l'usager lambda, y compris (et surtout !) celui qui part faire le tour du monde par les pistes, les paramètres sont très différents: ce qui compte, c'est pas de gagner un pouillème de seconde sur une étape de 200km, c'est la fiabilité dans le temps.

[Dan54]

Merci à Bisnouk et à Kebir. Compte tenu de l'usage que je fait du Land, je vais rester sur des silent blocs en caoutchouc.
Les durites en silicone présentent elle un avantage pour un usage standard du véhicule ?

[bisnouk]

Les durites en silicone présentent elle un avantage pour un usage standard du véhicule ?

Clairement non, mais elles font plus "esthétique - racing" quand tu soulèves le capot
Plus sérieusement, elle sont plus fermes, moins souples dont sont moins sujettes à un gonflement quand la pression augmente et donc elles apportent surement quelques millièmes de réactivité ! autrement dit, pour un usage normal, c'est de

[kebir31]

Il m'arrive parfois d'en utiliser, non pas pour le tuning ou la performance, mais parce qu'il existe un grand choix de diamètres, coudes etc chez des fournisseurs qui spécialisent dans les équipements pour la compétition, ça me permet d'être plus tranquille qu'avec du Brit**art qui va se décomposer en exactement 1 an et 1 jour, et pour un prix parfois bien inférieur.
Il va de soi que je prends du noir quand c'est possible, parce que le bleu ou le rouge, beurk

[Normand 1400]

... des silent-blocs vendus en éléments séparés (comme les polyuréthanne), donc bague intérieure, bague extérieure, plus un bloc PU, travaillent seulement en compression, mais subissent un frottement répété contre les bagues (puisqu'ils n'y a pas d'adhérence entre le PU et les bagues)...

T'es vraiment sûr de ça?

Je n'ai jamais creusé cette question dans le détail (pour l'automobile, du moins) mais il me semblait que la différence était imputable aux lois de comportement viscoélastique des deux matériaux en torsion/flexion composée et aussi, puisqu'on évoque la durée de vie, à la tenue en fatigue mécanique/thermique, elle aussi assez différente selon les qualités des matériaux utilisées.

Le problème est qu'il faut manipuler ce qu'on appelle le module complexe d'un matériau pour bien comprendre ce qui se passe et là, on perd généralement tout le monde en route...

[kebir31]

... des silent-blocs vendus en éléments séparés (comme les polyuréthanne), donc bague intérieure, bague extérieure, plus un bloc PU, travaillent seulement en compression, mais subissent un frottement répété contre les bagues (puisqu'ils n'y a pas d'adhérence entre le PU et les bagues)...

T'es vraiment sûr de ça?

Ils sont généralement vendus avec de la graisse, et les vendeurs conseillent de démonter et remettre de la graisse ("ça fait partie de l'entretien" ), quand ça se met à couiner parce que ça frotte à sec ...
Tous ceux que j'ai remplacés présentaient une forte usure au niveau là ou ils sont en contact avec la bague acier

[Normand 1400]

Ils sont généralement vendus avec de la graisse, et les vendeurs conseillent de démonter et remettre de la graisse ("ça fait partie de l'entretien" ), quand ça se met à couiner parce que ça frotte à sec ...
Tous ceux que j'ai remplacés présentaient une forte usure au niveau là ou ils sont en contact avec la bague acier

Hé bé...

Cela dit, je ne comprends toujours pas l'objectif recherché en ne solidarisant pas les bagues métalliques et le coussinet élastique. Quant à graisser le bazar, j'imagine bien la pâte abrasive si tu fais du sable ou du bourbier...

Prenons par exemple le cas des articulations élastiques des jambes de force AV des Land :

Cela signifie que la dite jambe ne sera pas maintenue latéralement au niveau du schéma, sauf par son articulation annulaire au point d'ancrage sur la châssis, dont la faible rigidité au rotulage va laisser à la tête de jambe un important degré de liberté dans l'axe du pont : elle va donc fonctionner sous des efforts de flexion parasites provoqués par l'excentration des efforts ce qui est absurde (je sens mal la tenue au flambement si tu prends une grosse saignée à bonne allure et/ou sous un freinage appuyé) voire limite dangereux, comme montage.

Jamais je n'aurais imaginé que des idées aussi farfelues puissent exister mais bon, on en apprend tous les jours...