S1 : réglage train avant d'après une traduction de l'anglais

[jean-yves 26]

salut les pros...

suite au changement de toutes mes rotules de direction, et après marquage des entraxes etc...

je fignoles la chose en réglant le train, mais j'ai un doute d'après le manuel traduit en Français.

il m'indique
Carrossage 1° 30' ça ok
Chasse 3 ok aussi
Inclinaison des pivots 7° ok aussi
Pinçage ? 1,2 à 2,4 mm c'est là que j'ai un doute ?

de la traduction, si je pige bien il faudrait fermé l'angle sur l'avant, alors que j'ai toujours constaté une ouverture de x mm.

n'y a t'il pas une mauvaise interprétation à la traduction ? d'ailleur suite au remontage, comme j'avais pris les entraxes au pied à coulisse 1m50 j'ai remis les mêmes cotes, et je me retrouve avec une ouverture de 2,5 à 3 mm, que je devrais suivant confirmation ramener au alentour de 1,5 mm / 1,8 mm

merci de votre aide..

[The Pater]

En anglais :

Toe-in = pincement (angle fermé vers l'avant)

Toe-out = ouverture

Selon mon manuel d'atelier (en anglais) du 300 Tdi, l'avant est réglé en ouverture (toe-out). Le manuel du Td5 en français donne les mêmes valeur en parlant "d'écartement."

Par contre pour la Série III, le manuel en anglais donne du pincement (toe-in). Ce qui n'est pas idiot car la Série III fonctionne quasi toujours en propulsion sur la route.

A+

[jean-yves 26]

En anglais :

Toe-in = pincement (angle fermé vers l'avant)

Toe-out = ouverture

Selon mon manuel d'atelier (en anglais) du 300 Tdi, l'avant est réglé en ouverture (toe-out). Le manuel du Td5 en français donne les mêmes valeur en parlant "d'écartement."

Par contre pour la Série III, le manuel en anglais donne du pincement (toe-in). Ce qui n'est pas idiot car la Série III fonctionne quasi toujours en propulsion sur la route.

A+

merci the Pater, ( branché en live )
donc en principe c'est la même chose pour une serie I, mais rien n'est sur. Ce qui me donne un écart de +3 à -1.5 soit 4,5 mm de correction, ça me semble énorme ?

[The Pater]

Ce qui me donne un écart de +3 à -1.5 soit 4,5 mm de correction, ça me semble énorme ?

Je ne sait pas comment c'est décrit dans le manuel de la série I. Mais dans le manuel de la Série III, il y a écrit 1,2 mm à 2,4 mm et sur un des schémas suivant on voit la mesure de la distance entre les deux jantes (en avant et à hauteur du centre de la jante, près du pneu) qui vaut "X" et la mesure de la distance à la même hauteur, mais à l'arrière près du pneu vaut entre X+1,2 à X+2,4 mm.


Je ne sais pas comment interpréter tes valeurs de +3 à -1,5 mm. Mais il se peut que cela soit X-1.5 à X+3. Cela donne une tolerance large de 4,5 mm, mais une correction plus faible.
Cela pourrait être une ouverture maxi de 1,5 mm et un pincement maxi de 3 mm.


Entre nous, je préfère quand LR donne un angle.

A+

[jean-yves 26]

Entre nous, je préfère quand LR donne un angle.

A+

moi aussi, mais faut reconnaître qu'il est plus facile en faisant le tour avec un cordon fin de régler le train, qu'avec un rapporteur d'angle.

Comme technique j'utilise celle du cordon tiré autour des 4 roues ou plutôt des 4 tambours, (j'ai viré les jantes, source d'erreur) en faisant plaquer le cordon entre la main meneuse et les goujons (ça passe).

je monte une première fois ma barre de direction alignant parfaitement les plans des tambours avant/arrière, je bloque les rotules, vérif, puis je débloque, et règle symétriquement mon pincement ou ouverture en tenant compte bien évidement que la distance entre l'extremité du tambour est inférieur à celle de la jante, donc je pratique une règle de trois..

y a rien qui te choque dans le principe ?

[The Pater]

Plus ton cordon est près du moyeu, plus il est difficile de mesurer l'écart.

Plus tu t'éloignes du centre du moyeu, plus la valeur de correction de "X" augmente pour un même angle d'ouverture ou de pincement. C'est de la simple trigo

Il vaut mieux travailler avec X+0 et X+2mm au lieu de X+0 et X+1 mm.

A ta machine à calculer.

A+

[jean-yves 26]

Plus ton cordon est près du moyeu, plus il est difficile de mesurer l'écart.

Plus tu t'éloignes du centre du moyeu, plus la valeur de correction de "X" augmente pour un même angle d'ouverture ou de pincement. C'est de la simple trigo

Il vaut mieux travailler avec X+0 et X+2mm au lieu de X+0 et X+1 mm.

A ta machine à calculer.

A+

non mais ma question portait sur le principe du cordon, pas dans la prise de mesure

le millimètre ne me pose pas de problème, je prends les mesures au pieds à coulisse gm, je suis donc dans le centième....sur 1m50

travailler précisément avec des flans de pneu hors d'âge, ou des bords de jantes d'un demi siècle est sûrement bien moins précis qu'un entraxe entre deux tambours de frein ...même si le diamètre est plus faible

ça c'est mon appréciation personnel de la précision donc a tout prendre je conserve ma méthode, car je suis sur d'une chose, c'est que mes tambours sont ronds, et que la face coté goujon est parfaitement plane

pour la trigo, j'en ai fait 7 ans, pffffffffff je suis comptant d'avoir changé d'orientation....

[The Pater]

OK, OK,

Le principe du cordon marche bien.

A+

[jean-yves 26]

OK, OK,

Le principe du cordon marche bien.

A+

Salut,
pour info

j'ai eu une astuce de la part d'un petit artisan, bref...

avec un niveau laser de maçon, (style bricotruc à 15 €, ça fonctionne hyper bien)

1er
tu fixe une cale (carré bois raboté par exemple, ou encore mieux, un tube métallique de section carré, car le niveau est aimanté)) contre les jantes arrière et avant ou contre les flans du pneu (j'aime moins) avec un petit serre-joint.
2eme
tu prends soins de marquer d'un trait de crayon ton "pincement" .ou "ouverture " suivant les préconisations

3eme
par principe, avant de refixer les rotules, tu tourne ton volant à fond à gauche, puis à droite, en comptant les tours etc, tu le position au centre, tu remonte tes rotules.

4éme
c'est la que le niveau laser entre en jeu, tu aligne ton point rouge sur le trait de crayon dans un sens ou dans l'autre toujours suivant le type de véhicule.

c'est d'une précision redoutable, par rapport au cordeau, j'ai trouvé 1,5 mm d'écart, (soit l'épaisseur du cordeau). facile à mettre en oeuvre..et pas cher.


voilà c'était la bidouille du jour

Eric,
je n'ai plus de jeux sur mes pivots, depuis que j'ai remonté mes barres de direction, je pense qu'il s'agissait en faite du jeux axial des arbres, et non pas un jeu au niveau des joints tracta, que j'avais préalablement vérifié à l'étau....enfin ça me rassure, même si il n'y avait pas peril en la demeure..

[The Pater]

jean-yves 26,

Je ne te suis pas bien. Peux tu faire un dessin ?

A+

[jean-yves 26]

jean-yves 26,

Je ne te suis pas bien. Peux tu faire un dessin ?

A+

Promis, mais là je suis dans le jus, trop de boulot, je ferais un montage photo