12L dans un def 200 tdi, ca chauffe...

[LØLØ]

Salut,
Oui il faut le monter avec le joint noir. Sinon, il branle dans ton cas cela peut générer une fuite par contournement et peut être effectivement un défaut d'ouverture. A confirmer. mais j'y crois très moyennement.
A+

[Ze Fifi]

LØLØ et nanard89, moi aussi j'ai roulé avec un radiateur de chauffage shunté sans problémes. Mais shunté et bouché ce n'est pas pareil, le shunt permet la circulation du liquide de refroidissement pas le bouchonnage. Ci dessous le principe du refroidissement sur le 300(LHD ), j'imagine que le 200 c'est assez proche, et on voit bien la circulation depuis l'AR de la culasse au travers du radiateur de chauffage pour irriguer l'arrière du moteur.

Sans changer le radiateur il pourrait déjà essayer avec un shunt pour dire qu'il n'y a aucun effet et évacuer une piste, probablement foireuse , mais au point où on en est je ne vois pas trop ce qui déconne

[jean-yves 26]

Bonjour,
je suis assez d'accord avec ce que dit Ze Fifi, j'ai voulu rouler avec un radiateur de chauffage bouchonné et bien ça ne fonctionne pas, du coup je l'avais shunté avec un T et là ça ne chauffe absolument pas. (Certes pas avec un def, mais le principe reste le même sur n'importe quel véhicule dans cette configuration.)

d'autre part, lors des changements de liquide de refroidissement (complet et non pas partiel) si j'utilise uniquement la vis de purge classique, je ne suis jamais arrivé à purger au niveau du calorstat, j'avais exactement les mêmes symptômes, d'expérience je remplissais partiellement le radiateur, puis je complétais par le bouchon au dessus du calorstat, puis j'effectuais une purge par la vis de purge classique.. si je ne faisais pas comme ça, la boite à eau enfermait de l'air et le calorstat ne s'ouvrait pas.. l'eau étant bloquée par l'air. Le fait de remplir par le bouchon du calorstat devait chasser l'air et je n'ai plus jamais eu de problème.

là étant donné qu'il n'y a pas de bouchon je ne sais pas si cela fera avancer le smilblic, mais perso ça ressemble beaucoup à une poche d'air dans la boite à calorstat, et moi dans ce cas, j'expérimente !! perceuse, taraud et bouchon

[The Pater]

Le radiateur de chauffage n'a-t-il pas été vérifié avec le jet d'eau ?

Si cela n'a pas été fait, cela méritera une punition.

Ensuite avec un jet d'eau (tuyau d'arrosage par exemple) tu testes si les canalisations (dans le moteur, dans les radiateurs) sont bouchés ou non.

Les radiateurs, pas le radiateur.


Sinon, le thermostat est-il du type avec un petit trou pour la purge ? C'est le cas de mon 300 Tdi et il faut impérativement que le trou soit en position haute.

A+

[Pierre85]

Bonsoir,

J’ai envoyé de l’eau dans le radiateur de chauffage, pas de soucis de circulation, les deux durites (entrée - sortie) chaude à la même température, et « chauffage » plutôt correct dans le véhicule.

Puis-je alors estimer que au niveau radiateur de chauffage c’est ok ?

Concernant le thermostat, oui il a un petit trou avec une petite « quille » qui gigote, dans le 200tdi il est monté à « plat » mais dans le doute je l’ai aligné avec ma vis du boîtiers la plus vers l’avant du véhicule.

Je reçois mardi un nouveau thermostat avec son JOINT à ne pas jeter

Si toujours pas bon, j’attaque le trou sur le haut du boité de thermostat avec un bouchon pour éliminer toutes suspicions de bulle d’air.

Ps: quand j’ai démonté pour la deuxième fois la pompe à eau, il y a plusieurs vis de différentes taille, et 1 goujon, ce dernier étant grippé au niveau de l’écrou, quand je dévisse l’écrou j’ai le goujon dans la main bref ce dernier était couvert d’huile sur la partie à visser dans le carter moteur (à l’opposé de l’écrou grippé) normal ou surprenant ?

Merci

[Pierre85]

Un dernier point tout de même, vous parlez de « purge » et je commence à avoir un doute, on est bien entrain de parler de la purge d’air ?

Qui se réalise seule en remplissant correctement le circuit avec la méthode que j’ai énoncé ?

Ou ma méthode n’est valable que pour une vidange/remplissage partielle ? Et dans ce cas il me manque un chapitre de l’histoire :/

[Ze Fifi]

Pour le radiateur de chauffage si l'eau ressort bien c'est donc ok de ce coté là.

Pour la purge oui c'est bien d'enlever tout l'air présent dans le circuit. N'ayant pas de 200 je laisse ceux qui l'on déjà fait te renseigner pour la méthode ad'hoc. Tu n'as pas la RTA ou le manuel d'atelier qui donne une info de ce coté là? Ce qui me semble curieux, c'est que le bouchon de radiateur n'est pas le point haut de l'installation, qui semble être du coté du calorstat voire du radiateur de chauffage. Après LR n'a pas mis de bouchon ni de vis de purge, donc soit ça se purge tout seul soit il y a un truc... .

[Pierre85]

Tout à fait d’accord avec toi concernant le radiateur de chauffage ou le boîtier thermostat comme étant plus haut que le radiateur de refroidissement, et pourtant voici la RTA à laquelle je me réfère en essayant d’y coller au mieux :

[Ze Fifi]

Pour la purge,


Je remplis par le bouchon du radiateur, jusqu’à ce que j’arrive en bas du filet, ça fait monté également le niveau dans le vase. Ensuite je rebouche le radiateur, je le mets en température, puis une fois froid je complète par le vase pour être un peu au dessus de l’empreinte à l’intérieur.

Ça paraît ok ?

»

J’espère avoir été à peu près compréhensible

Il y a un petite différence entre ce que tu fais et la préco du manuel d'atelier point 8: il faut recompléter le radiateur et le vase or dans ta description tu ne complètes que le vase. Mais je ne pense pas que ce soit ça le bug, mais à revoir

[Pierre85]

Des nouvelles, et de bonnes

Après avoir reçu le nouveau thermostat, en essayant de le remplacer, je vous confirme que le joint noir ne peut pas être installé avec le thermostat dans le boîtier, j’ai essayé par tous les moyens possible et imaginable ça ne passe pas du tout

Suite à ça, j’ai refait le plein de LdR suite à la petite perte en changeant le thermostat, et pour une raison que je ne m’explique pas j’ai fait tourné le moteur avec le vase d’expansion fermé mais celui de radiateur ouvert (peut être pour tenter de distinguer un flux de liquide) bref mine de rien j’ai eu pas mal de bulles d’air qui se sont échappées

Ravis et convaincu je repart pour tester.... même problème aiguille de mano au 3/4 -> quelques jurons

Une fois calme, je profite d’être avec mon père pour lui demander de se mettre au volant et de vérifier le mano pendant que je trifouille dans le moteur (moteur tournant) et me vient l’idée de débrancher puis rebrancher la connexion sur la sonde de température—> miracle, l’aiguille après être passée par le 0 tout à gauche (normal cosse débranchée), une fois reconnecté, pile au milieu sur le mano (très légèrement moins pour être précis, 88 degrés et Non 90 )

Me voilà ravis, mais confus, je réitère donc l’opération en posant à différent endroit du moteur chaud) la cosse, je fini par me rendre compte que si je la pose sur la culasse l’aiguille explose dans le rouge, si je la pose sur un collier de durite de LdR elle est au premier quart etc

Question:
1)-est ce normal que ce soit la chaleur qui transmette en direct l’info au Mano de température ?
2)-si la réponse à la 1) est « oui » dans ce cas je pense que mon problème venait du fait que le fil gainé doit être fendu par endroit au niveau de sa gaine et comme il longe le bloc moteur il transmet une info erronée au mano

Je vais tirer une ligne direct de la sonde au mano dans un fil neuf, bien gainé et vérifier car pour le moment au moyen de clerflex un peu à l’arrache j’ai juste éloigné le chemin de ce fil du bloc moteur et à priori je n’ai plus l’ombre d’un soucis

Merci à tous ! Comptez sur moi pour vous revenir une fois mes tests effectués

[jean-yves 26]

Bonsoir,
Tout ça ok, mais la durite basse du radiateur, elle chauffe ou elle reste froide ? parce que la connectique ou l'indication de température qui merde est une chose, mais ça ne peut-être la cause si la durite basse du radiateur reste froide moteur chaud..

[Pierre85]

Bonsoir,

Moteur tournant mais véhicule sur place, durite haute chaude et basse tiède. Radiateur chaud en haut puis de moins en moins chaud quand on s’approche de la sortie.

Moteur tournant mais véhicule venant de rouler, durite haute chaudière basse quasiment fraise, radiateur chaud en haut mais froid quand on s’approche de la sortie.

Tout bon ? L’air est super froid en ce moment, dois-je en conclure que le radiateur (neuf) fait super bien son job ?

Je tiens à préciser qu’en toutes circonstances je peux prendre les durites à pleines mains sans me brûler (j’ai les mains un peu épaissies par la corne, mais je me brûle quand même dans l’eau bouillante )

À bientôt

[The Pater]

Moteur tournant mais véhicule venant de rouler, durite haute chaudière basse quasiment fraise, radiateur chaud en haut mais froid quand on s’approche de la sortie.

Quand le moteur est à température, thermostat bien ouvert, la durite basse du radiateur n'est pas froide. Tiède peut être mais pas froide.

Comme le 200 Tdi, comme le 300 Tdi sont des moteurs qui prennent beaucoup de temps à arriver à leur température normale de fonctionnement, je me demande si tu n'as pas roulé assez longtemps avec suffisamment de charge.

Je me demande combien de km et dans quelles conditions, tu as fait, pour le test.

A+

[Gabrielle]

Bonjour,

En effet, donne nous quelques indications sur les conditions du test:
Distance, montée, plat ou descente, température exterieure.....
Ces moteurs sont généreusement refroidis.
Pour ma part, la durit basse froide ne me surprend pas sur un parcours de peu de Km sans denivelée.
Apres, si on veut la faire chauffer, pour voir, et en surveillant de très prés, il suffit de poser un carton davant le radiateur. Là, il sera bien chaud partout, assez vite.

Ceci dit, je confirme que ce circuit de refroidissement a un fonctionnement conforme. C'est juste le tableau de bord qui donne une indication un peu pessimiste.

[The Pater]

Je viens de faire un vingtaine de km sur des routes de campagne, sans dépasser les 80 km/h. Juste pour vérifier

Température ambiante de 7°C

Au retour, au toucher à travers la grille de calandre, le radiateur était tout juste tiède en haut et froid en bas.

La durite du haut était tiède/chaude

La durite du bas était tiède/chaude mais il faut noter que la sortie du radiateur est connecté très rapidement, quelques cm, à la durite qui provient du vase d’expansion. Donc la durite était chauffée par du liquide de refroidissement chaud ne circulant pas par le radiateur.

Connaissant mon véhicule, je dirai que la température du moteur n'était pas suffisante pour ouvrir suffisamment le thermostat pour assurer un bon débit à travers le radiateur.

Je commence à croire, vu sa dernière intervention, avec ses observations moteur à l'arrêt et véhicule ayant roulé, que Pierre85 n'a pas de problèmes de circulation.

Par contre, si cet été il a toujours le bas du radiateur froid au touché après avoir roulé une vingtaine de km, c'est qu'il a un problème.

Voilà, ce fût AMHA.

A+

[nomansland]

Salut ; Depuis le temps que les esprits s'échauffent ici , sans solution ; Ne serait-ce pas utile d'investir dans un thermomètre laser afin de mesurer les températures réelles !!??
a+Stef

[Pierre85]

Mon test est effectué sur un trajet de 20km, petites montées, petites descente, et du plat (je suis en Vendée donc niveau grosses cote on est plutôt mal servis).

Les température en ce moment sont plutôt froides, on a un vent de nord est qui rafraichit fort l'air, il n'a jamais fait plus de 10 degrés Celsius pendant mes tests.

J'ai refais quelques tests, même en ayant éloigné le fil qui va de la sonde au mano je finis toujours par monter au 2/3 du mano, mais maintenant plutôt que de débrancher la cosse, je coupe et rallume le moteur, et hop l'aiguille affiche env. 88 degrés.

J'ai donc le sentiment que tout va bien, et j'ai les même résultats que The Pater au niveau des durites et radiateur. Ce serait donc un soucis de faisceau et non de sonde ni de mano. (il faut dire que le précédent propriétaire a laissé un sacré merdier derrière le tableau de bord.. clignotants ne fonctionnaient plus, pas ventilation de chauffage, mano de carburant toujours à 0 alors que tout fonctionne mais était mal ou pas branché...)

Effectivement l'investissement dans un thermomètre laser ne serait pas de trop. Si j'arrive a en trouver un, quelle température je dois chercher ?

[Gabrielle]

Bonjour,
Le circuit fonctionne donc correctement. C'est l'indication qui ne va pas.
Un thermomètre lazer te donnera la température de l'endroit ou tu vas le pointer. Pour cela, il te faut t'arrêter, lever le capot, et sonder aux endroits les plus chauds.
Il faut surtout que tu refasse tout ce qui est derrière ton tableau de bord.