remise en état moteur 300tdi

[kebir31]

Salut à tous,
afin de donner à mon pauvre Grobir une nouvelle jeunesse, je suis en train de préparer un ensemble mécanique complet 300tdi. Je ne suis pas du tout fana des adaptations "sauvages" (fabrication de cloches ou modification d'embrayages) car source d'ennuis, et en cas de casse il est toujours problématique de trouver la pièce, sans trop savoir de quel véhicule elle provenait. Tant que c'est pour "faire du TT", et que l'on peut se permettre une immobilisation prolongée du véhicule, pourquoi pas? mais lorsqu'on est loin du port, il faut pouvoir passer un coup de fil et savoir que dans la semaine qui soit on reçoit un paquet contenant la bonne pièce.
C'est pourquoi ici je remplace toute la mécanique. Seuls les arbres de transmission seront du sur-mesure.
Les boites sont prêtes (R380+LT230), il reste donc à préparer le moteur.

Grobir, c'est lui:

j'ai donc à ma disposition deux moteurs, plus ou moins complets, achetés il y a quelques temps déjà, de kilométrage et état inconnus. Les deux vendeurs m'avaient dit "il a eu chaud". va savoir ...
Les deux sont des 21L xxxx, l'un a le suffixe A , et l'autre le suffixe B. Nous les appellerons donc logiquement ... "Moteur A" et "Moteur B"

Moteur A, qui possède tous les périphériques (ainsi que radiateur/intercooler et tubulures):

Moteur B, qui est en fait un bloc avec culasse:

Comme on ne connait pas l'état, il faudra impérativement passer par un démontage complet des deux, afin d'examiner tout ce qui se démonte, puis voir si avec les pièces des deux moteurs, on peut en remonter un "propre", sans trop de dépenses en pièces neuves (sauf les pièces d'usure bien entendu).

C'est ce que je m'apprête à faire ici.

[kebir31]

J'attaque par A.
Tubulure d'admission (après avoir retiré le pare-chaleur):

on remarque deux longues vis (fixation supérieure) et deux écrous (inférieure). au remontage, il est préférable de remonter d'abord les écrous, afin de ne pas avoir à chercher le goujon (inaccessible).

on voit ici la propreté exemplaire des tubulures. huile ou refoulement par des soupapes qui ne ferment pas? (pas pris les compressions avant démontage)

ensemble tubulure échappement et turbo:
je commence par enlever l'EGR, car comme les vis sont bien serrées, ça évitera de devoir trouver un moyen de tenir l'ensemble sans rien casser.

ensuite il faut enlever l'arrivée et le départ d'huile du turbo et les écrous qui retiennent le collecteur:

le joint de collecteur:

la vanne EGR:

et une vue d'ensemble du collecteur/turbo, dessus/dessous:

le démarreur et l'alternateur.

rien de particulier, sauf qu'une des pattes de fixation du démarreur est cassée (d'ailleurs si quelqu'un a un démarreur HS mais avec cette pièce en état, je suis preneur)

[kebir31]

la suite. la pompe à eau, le pompe de DA.

Attention: ici il faut enlever les poulies pour pouvoir accéder aux vis de fixation. Donc penser à débloquer les vis avec la courroie en place. Sinon quand on est tête en l'air comme moi, utiliser une clef à sangle pour empêcher la poulie de tourner. Les vis sont, malgré leur petite tête (10mm) très très serrées (M8). Obligation d'utiliser une clef à pipe ou une douille hexagonale, les douze pas ont de fortes chances de foirer la tête, ensuite c'est du boulot inutile.

On peut enfin accéder à la platine-support des accessoires. ici encore M8 avec tête de 10. certaines vis sont "les pieds dans l'eau", donc risque de rouille et risque de casse. ici on a eu de la chance

voilà à quoi ça ressemble côté bloc:

à partir d'ici, il va falloir travailler un peu "en finesse". La méthode douce étant demandée, je propose donc de sortir dès à présent les instruments de chirurgie:

barre à mines et clef de 27.
Attention toutefois à prendre la clef de 27 "old model" (achetée chez craddock en 1996). En effet la "new model" de chez craddock (noire), à titre de comparaison, ça donne ça (regarder sous la tête):

l'immobilisateur:

On installe l'immobilisateur sur la poulie-damper dans les 4 trous filetés (passer un coup de taraud de 8 dedans, ils sont bien rouillés)

un tube-rallonge

et ça vient tout seul. point besoin de chocs, ni de casser les dents du volant-moteur, ni de faire voler les outils à travers l'atelier
on vire l'outil d'immobilisation, pour le remplacer par un extracteur. Attention aux âmes sensibles: on ne force pas sur la poulie. en fait il s'agit juste de passer les frottements du joints-spi, ainsi que la graisse séchée et/ou la rouille se trouvant entre le vilebrequin et la poulie

la poulie, démontée, avec sa vis et sa rondelle

[Klug]

on voit ici la propreté exemplaire des tubulures. huile ou refoulement par des soupapes qui ne ferment pas? (pas pris les compressions avant démontage)

EGR...
Une méthode de nettoyage facile et rapide m'intéresse

Par contre, 300tdi + R380 + LT230, ça va pas te mettre la BT super loin en arrière dans un 101 ???
C'est un des soucis de remotorisation des C303 (au pif), qui vont que (même si ça énerve), la BV/BT d'origine est conservée, seul le moteur est changé.

[kebir31]

non en fait en plaçant la tulipe avant de la BT au même endroit que la LT95 d'origine (on peut pas trop jouer car on a déjà un souci d'angles d'arbres de transmission sur le 101 d'origine !!! - un peu comme un RRC en réhausse +6354654 ), l'avant de mon moteur est 6.5cm plus en avant. Mais comme j'ai beaucoup de place devant c'est pas vraiment un souci.

[The Pater]

kébir31,

Pourrais tu faire une photo de l'intérieur du collecteur d'admission vu par l'orifice d'arrivée d'air ?

En tout cas, l'ancien propriétaire n'a pas changé le liquide de refroidissement à temps. Aucune protection antirouille. Vu la couleur du liquide et l'état des extrémités du tube qui va de l'avant vers l'arrière du moteur

A+

[kebir31]

je te trouve ça.

une fois le damper sorti, on obtient ça:

il reste à enlever les vis du couvercle de distribution, et on accède à celle-ci:

le couvercle avec ses vis, pour pas les predre/mélanger

On continue.
on enlève les tuyuax d'injecteurs

les tuyaux de retour

les injecteurs et les bougies de préchauffage. Ils restent identifiés (pochettes numérotées), de façon à ce qu'en cas de test défectueux, on sache à quel cylindre ils appartenaient

le cache-culbuteurs, les tuyaux de retour, le séparateur de vapeurs d'huile et le boitier de calorstat

on accède donc aux vis de culasse:

attention à bien déserrer dans l'ordre prescrit dans le manuel. Attention aussi aux efforts de déserrage. Utiliser une douille de 19 de bonne qualité, à 6 pans et non 12. Je suis peut-être pas aussi costaud que certains, mais le déserrage dles 18 vis, malgré une rallonge de 1 mètre, m'ont causé un gentil petit mal au dos pendant quelques jours.
le joint ne collait pas trop à a culasse, juste le poids à lever, et les deux guides de centrage un peu rouillés.
voici donc un joint de culasse d'un moteur "qui a eu chaud"

et la culasse:

on note que le joint est déchiré entre les cylindres 2 et 3. faut que je retrouve une photo en gros plan

[kebir31]

détail du joint de culasse:

on voit clairement la liberté de circulation entre cylindres 2 et 3, tout cela communicant gentiment avec les passages d'eau.

et pour le pater, vue de détail de l'intérieur de ma chaudière à bois, après 45 jours de fonctionnement sans ramonage:

(non je ne te l'envoie pas pour dissection)

[The Pater]

et pour le pater, vue de détail de l'intérieur de ma chaudière à bois

Oups.....

Je suis content de ne pas avoir de EGR......

A+

[jean-yves 26]

et moi de voir que les caddies de grande surface sont réutilisables à souhait.....

[Feub]

En plus c'est pas cher, pour 1€ (voir même pour une rondelle) t'en as presque autant que tu peux en emporter

[kebir31]

et dire qu'à une époque, il fallait les voler

on continue le stip-tease.
pompe de gavage et pompe à vide, qui sont montées sur le coté du bloc et entrainées directement par des cames supplémentaires de l'arbre à cames.

pompe à injection et poulie, poulie d'arbre à cames (merde oublié de faire des photos du démontage de la courroie de distribution. se référer à l'article sur le changement de la courroie de distribution )
Attention pour ce démontage: sur l'arbre à cames, on enlève l'écrou centra let non les trois vis, alors que sur la pompe à injection il faut enlever les trois vis et non l'écrou central

voilà ce que ça donne coté moteur:

il reste lapoulie d'entrainement de distri, sur le vilebrequin

[kebir31]

oups oublié de vidanger l'huile
on suspend donc le bloc.
par +5°C, on va laisser pisser jusqu'au lendemain

pour virer le volant-moteur, il faut à nouveau immobiliser le vilebrequin, même méthode que ci-dessus

derrière il y a ça:

(tiens ça me fait penser que quelqu'un a enlevé l'embrayage en cachette )
voici donc le volant, avec l'embrayage

puis l'entretoise, qui vient toute seule:

un peu plus à poil...

re-pendaison, pour attaquer le dessous. le carter d'huile:

ainsi que la crépine et le tuyau de reniflard

il commence à ne rester plus grand'chose (pourrait-on penser )

le carter de distribution, comprenant la pompe à huile, toujours maintenu par les fameuses M8 à tête de 10:

[kebir31]

bon y en a marre de bosser comme un sagouin.
6 tubes de galva qui encombraient le grenier

et hop, une servante

on enlève le joint spi arrière

démontage des ensembles bielles-pistons en s'aidant de l'outil majik. sans barre à mines ce coup-ci
1 et 4

pui 2 et 3

dans le manuel il est préconisé de commencer par enlever les gicleurs d'huile pour éviter des les abimer, mais comme ils sont peu accessibles, on fait gaffe et tout se passe bien

tant qu'on y est, on en profite pour vérifier le jeu longitudinal du vilebrequin, qui est réglé par les cales demi-lune. Comme c'est très chiant de monter le vilebrequin et tout serrer au couple, c'est mieux de le faire avant démontage, comme ça on connait l'usure

j'ai laissé le papelard à l'atelier, mais on est largement dans les tolérances (LR donne 0.05 à 0.15mm)

[Frédéric_Dept79]

bon y en a marre de bosser comme un sagouin.
6 tubes de galva qui encombraient le grenier

La DDE ne pleurera pas va

[Feub]

[ludo59]

Magnifique,

Je me régale avec ton reportage

Bravo

Ludo

[rover17]

merci kebir , super intéressant

une question rapport à ceci :

"attention à bien déserrer dans l'ordre prescrit dans le manuel."

quelle en est l'explication ?

@+

[Feub]

Comme toute culasse, si tu déserres sans respecter l'ordre, tu risques de voiler la culasse...

[rover17]

Comme toute culasse, si tu déserres sans respecter l'ordre, tu risques de voiler la culasse...

ah ben crotte , j'ignorais