Aperçu révision moyeux AR disco 300 tdi

[nanard833]

Salut,

Pour ceux que ça intéressent, J"ai trouvé pratique de pouvoir se faire une idée rapide sur ce qui les attend pour les moyeux AR de leur disco 300 tdi, pour l'approfondissement, ils liront avec un grand intérêt le best seller du Pater sur les moyeux AV de son def 300tdi ici car de nombreux détails diffèrent et m'ont amené à me poser certaines questions par exemple:

La main-meneuse et le demi-arbre de roue étant indissociable contrairement à l"avant: on doit sortir l'ensemble Si on cherche à le faire alors qu'on est dans un garage pas très large (ce qui est le cas du mien ) ben c'est impossible car ça bute contre les murs

le long côté conducteur

le court côté passager

L"absence de durites souples au niveau des étriers de freins. Cela nous permet-il de suspendre l'étrier sous l'aile arrière sans endommager la canalisation rigide? Oui à condition de dégrafer le tuyau du pont on tord ainsi le tuyau très légèrement et ce sur une grande longueur sans dépasser la limite élastique.

l'étrier suspendu sous l'aile

le tuyau dé-clipsé

L"absence de joint homocinétique fait qu'il n'y a pas de cage à aiguilles dans la fusée ni de butée en bronze, seul le joint à lèvres est commun aux 2 montages: je me pose quand même une question sur le positionnement du joint: y a t-il une côte d'enfoncement à respecter ou vient t-il en butée contre l'épaulement?

d'aprés la coupe du moyeu AR, il vient en butée

La suite au prochain épisode
A+

[The Pater]

je me pose quand même une question sur le positionnement du joint: y a t-il une côte d'enfoncement à respecter ou vient t-il en butée contre l'épaulement?

Le joint n°7 ?

Ben....cela dépend de la référence du joint.

Si c'est un joint récent, un FTC 4785, alors il faut l'enfoncer de 4 mm, avec la grande lèvre vers l'extérieur comme indiqué à la fin du sujet que tu as évoqué.

A+

[Tarimes]

Salut..
ce sujet tombe à point nommé.. je dois le faire en automne sur le disco..
Merci Nanard..

[Feub]

je me pose quand même une question sur le positionnement du joint: y a t-il une côte d'enfoncement à respecter ou vient t-il en butée contre l'épaulement?

Le joint n°7 ?

Ben....cela dépend de la référence du joint.

Si c'est un joint récent, un FTC 4785, alors il faut l'enfoncer de 4 mm, avec la grande lèvre vers l'extérieur comme indiqué à la fin du sujet que tu as évoqué.

A+

Je penses qu'il parlait plutôt du n°8, mais par contre il n'est pas au même endroit qu'a l'avant...

Pour sortir le grand arbre dans ton garage, fait un trou dans le mur!!


Bon, si tu veux pas faire de trou, tu peux aussi vidanger et déposer les demi arbres dehors, puis rentrer le disco pour faire le reste, il suffira de bloquer le diff central...

[nanard833]

Salut,

Je penses qu'il parlait plutôt du n°8,

oui le n°8, celui là:

avec le joint neuf à droite FTC 5268 ce modèle comporte une flasque métallique

mais par contre il n'est pas au même endroit qu'a l'avant...

oui, à l'avant le joint est monté derrière la cage à aiguilles et non en bout de fusée. Feub, tu confirme qu'il est positionné contre l'épaulement?

Si c'est un joint récent, un FTC 4785, alors il faut l'enfoncer de 4 mm, avec la grande lèvre vers l'extérieur comme indiqué à la fin du sujet que tu as évoqué.

c'est effectivement un FTC 4785 G

par contre la forme ne me parait pas tout à fait identique ici on voit peut-être mieux:

Bon je vais re-potasser ton sujet
A+

[The Pater]

Salut,

Je penses qu'il parlait plutôt du n°8,

oui le n°8, celui là:

Photo0214.jpg

Normalement il faut pousser le joint à fond, lèvre dirigée vers le différentiel.

Le nouveau joint me semble bizarre. Peux tu faire un dessin en coupe ?

A+

[Feub]

Feub, tu confirme qu'il est positionné contre l'épaulement?

J'ai jamais changé ce joint, donc... mais la que tu as tout démonté, tu dois voir si il est en butée ou pas?
De toutes façons, le nouveau est bien différent, mais je penses que la tôle doit être faite pour venir en butée avec la fusée non?

Si c'est un joint récent, un FTC 4785, alors il faut l'enfoncer de 4 mm, avec la grande lèvre vers l'extérieur comme indiqué à la fin du sujet que tu as évoqué.

Photo0207.jpg

par contre la forme ne me parait pas tout à fait identique ici on voit peut-être mieux:

Photo0209.jpg

Bon je vais re-potasser ton sujet
A+

Lis ce qui est écrit en petit sur ton nouveau joint... c'est comme dit le pater

[nanard833]

Il semble qu'il y ait une petite différence de hauteur entre les deux modèles (usure du vieux joint contre la fusée -290000kms-?)

Pas sûr car l'enfoncement mesuré sur le vieux joint encore en place est lui de 3 mm

contrairement à ce qui est indiqué sur les deux joints

vieux joint

joint neuf

A+

[nanard833]

J'ai jamais changé ce joint, donc... mais la que tu as tout démonté, tu dois voir si il est en butée ou pas?

oui je pense qu'il est effectivement en butée:

De toutes façons, le nouveau est bien différent,

pas si différent que ça je crois

mais je penses que la tôle doit être faite pour venir en butée avec la fusée non?

c'est possible.

Normalement il faut pousser le joint à fond, lèvre dirigée vers le différentiel.

oui d'accord voir au dessus

Le nouveau joint me semble bizarre. Peux tu faire un dessin en coupe ?

Ok wait and see A+

[nanard833]

coupe du joint n° 8 .
A+

[nanard833]

Chronologie des opérations

1) véhicule sur chandelles et vidange du pont:

L'huile a une drôle de tronche

2)désserage des vis de main meneuse:

3) dépose de l'arbre et de la main meneuse: (un seul morceau ou faire des trous dans le mur si ça passe pas comme dit Feub )

état de la portée du joint spi qui empêche l'huile de pont de ficher le camp dans les roulements de moyeux (qui n'aiment que la graisse )

état des cannelures

4) emballage des arbres:

L'état de la fusée

les portées aprés toilage (voir plus loin avis du Pater)

[/i]

[nanard833]

5) Contrôle épaisseur du disque:

10,175 mm cote mini 11 mm pas mal pour prés de 300 000 bornes

6) Séparation du disque et du moyeux:

séparation du disque du moyeu, j'ai procédé avec délicatesse....en utilisant les plans inclinés de certains pied de biches et autres burains....(deux de chaque côtés pour la symétrie et.....de grand coups de marteau...voulait pas venir le bougre!!!

la belle portée rouillée qui m'a fait ch***

et voilà le travail

A+

[nanard833]

7)pose du nouveau joint sur la fusée

j'utilise une douille de 30 pour l'emmanchement

pousser jusqu'à l'épaulement

8 )pose des bagues intérieures des Timkens dans le moyeu:

utiliser une vieille bague coupée à la disqueuse pour tapoter dessus et pouvoir la retirer quand elle sera enfoncée derrière la neuve (penser aussi à repérer le roulement qui va avec sa bague en le remettant dans sa boite ou vous écrivez "différentiel" ou "extérieur")

ça descend...

on continues avec un tube adapté au bon Ø

A+

[nanard833]

9) pose de la cage à rouleaux et du gros joint à lèvres sur le moyeu:

utiliser la vieille bague pour emboiter le joint, s'en servir aussi pour contrôler les 4 mm d'enfoncement, c'est plus pratique: La bague fait 15 mm de large, elle doit donc dépasser de 11 mm

-remarque: ne pas mettre l'autre cage à rouleaux en place avant le montage du disque car il faut retourner le moyeu et la cage tomberait car rien ne la retient -

repose du disque serrage des vis à 8 mkg + loctite bleu (tous les trous taraudés ont été passé au taraud M10 et les vis parfaitement nettoyées à la brosse métallique)

ça y est j'ai retrouvé la photo...

faire pareil sur les trous du ponts

graisser l'autre côté

monter la deuxième cage à rouleaux du roulement correspondant au coté noté sur les boîtes (ici"extérieur")

protéger de la me..de avant remontage....

10) repose de la fusée sur le pont

enduire les deux faces du joint papier et le coller sur le pont

nettoyer les filets des vis à la brosse rotative

fixer la fusée avec son pare-boue avec les 6 vis enduites au frein filet fort 270 serrage à 65Nm

huiler légèrement les portées de roulements et du spi

11) repose du moyeu, de la "main meneuse/demi arbre" , réglages

mettre l'ensemble "moyeu/disque/ roulement" en place sur la fusée (se débrouiller pour maintenir la cage extèrieure en place tout en "navigant" pour faire monter la lèvre du gros spi sur sa portée

monter la rondelle d'appui

monter l'écrou de réglage

serrer l'écrou de réglage à 50Nm, désserrer et recommencer l'opération, désserrer de 90° et resserer à 10Nm (voir la procédure du Pater)

enduire l'écrou de réglage de graisse et poser la première rondelle pour faire y une empreinte

positionner la rondelle dans l'étau suivant l'empreinte de la face à plier

plier suivant l'empreinte à l'aide d'un petit marteau

emboiter la rondelle sur l'écrou de réglage

monter le contre écrou

serrer le contre écrou à 50nNm

rabattre la rondelle frein sur le contre écrou avec un outil trés large pour ne pas "blesser" le bord du moyeu ou vient s'appuyer la main meneuse

tapoter sur l'outil pour que la rondelle épouse bien la forme de l'écrou qui doit être parfaitement freiné et maintenu en position

comme ça!!

huiler la portée du petit spi de la fusée (celui qui empêche l'huile du pont de se barrer....

engager l'arbre délicatement (faire gaffe au petit spi et viser les cannelures du différentiel...).Bloquer la rotation du moyeu avec une barre quelconque et bloquer les vis à 65Nm

repose étrier et plaquettes

remonter les étriers (les 2 vis enduite de frein filet fort et serrées à 82Nm) les plaquettes avec les tôles antibruit et leurs goupilles (engagées de l'intérieur vers l'extérieur suivant le montage d'origine) recourber les bouts.

A+

[nanard833]

quelqu'un a t-il un avis sur l'état de ma fusée? jetez un coup d'oeil ici merci Je pensai la réutiliser A+

[The Pater]

numérisation0054.jpg

l'ancien à gauche
A+

Pour être bien sûr, ton croquis montre le joint n°7 ou le n°8 ?

Car si c'est pour le n°8 (joint entre arbre de transmission et fusée), la lèvre ajouté ne sert à rien. Et, AMHA, la conception du joint ne doit pas bien laisser passer l'air (dilatation thermique) du moyeu au pont.

A+

[nanard833]

Salut,
c'est la coupe du n°8

la lèvre ajouté ne sert à rien.

ok

Et, AMHA, la conception du joint ne doit pas bien laisser passer l'air (dilatation thermique) du moyeu au pont

je ne te suis pas trés bien sur ce point, car mis à part la protection métallique (qui n'est pas une lèvre ) le profil du nouveau joint est identique à l'ancien qui a trés bien fonctionné jusque là

A+

[The Pater]

quelqu'un a t-il un avis sur l'état de ma fusée? jetez un coup d'oeil ici merci Je pensai la réutiliser A+

J'ai pas tout regardé car pour 7 photos, il m'a fallu 25 minutes de téléchargement.

Elles semblent réutilisables d'après les photos (out of focus and very noisy)

Pour les portées des roulements passe un coup de toile émeri pour mieux voir.

Pour la porté du joint, après le passage de la toile émeri, vérifie avec un ongle si les gorges créées par le frottement des lèvres ne sont que visibles, ou qu'elles sont suffisamment profondes pour que tu les sentes.

A+

[nanard833]

ok merci je m'y colle A+
-lis au dessus pour le joint-

[The Pater]

c'est la coupe du n°8

Ah ? car la coupe ne correspond pas à la photo de ton inter d'hier à 13:14.

Où est la protection métallique ajouté sur ton croquis ? Si la lèvre qu'il y a en plus vient contre la "protection métallique" alors cela a un sens de l'avoir.

Quand j'avais fait mon démontage de la fusée, je m'étais aussi demandé la même question car, comme toi, j'avais ces types de joints (d'après la photo).

Le joint d'origine avait la lèvre dirigée vers le moyeu et non le différentiel. Cela m'avait étonné, car en contradiction avec les dessins du manuel et le fait que l'air, d'après le manuel, en cas de surpression, passait du moyeu au bol...puis au pont où il y a la mise à l'air libre.

A+